Спрацьовує автомат у щитку: що робити?
У нормальних умовах автоматичні вимикачі покликані захищати електропроводку та прилади при виникненні струму короткого замикання або у момент потужнісного перевантаження. Але якщо у оселі раптом різко гасне світло, а побутова техніка відключається, люди зазвичай тільки дивуються, замість того, щоб подякувати автоматиці, яка вчасно спрацювала. Разом з тим, бувають і випадки, коли протягом тривалого часу не вдається з'ясувати, чим зумовлені такі відключення – нічого потужного до мережі підключено не було, жодні прилади з двигунами у момент вимикання живлення не запускалися, життя йшло своєю чергою. Тоді мешканці починають з'ясовувати обставини більш детально, вивчати цілісність проводки та справність окремих пристроїв у будинку, а якщо усе це не дає результатів, то вони можуть поставити під сумнів і справність автомата. Відключення автоматичних вимикачів може стати наслідком різних причин та їх невдалого збігу у часі. Якщо Ви виявите, що електрика відключилася тільки у Вашій квартирі, а у сусідів усе гаразд, значить, і проблема локалізується виключно на Вашій території. Далі ми поговоримо про те, чому може спрацьовувати автоматика, як запобігти частим відключенням та забезпечити такі умови роботи електропроводки, за яких проблем бути не повинно.
Робота автоматів
Якщо у Вас порівняно новий ремонт, після того, як відключиться світло, знайти автомат, що спрацював, буде нескладно. Однак у тому випадку, якщо у розподільному щитку пристрої захисту останній раз мінялися наприкінці 90-х або на початку нульових, є шанс довго мучитися з тим, яка саме ланцюг аварійно відключився. Сьогодні ми усі настільки звикли до способу спрацьовування автоматів, що навіть уявити собі не можемо інші варіанти. Сучасний модульний автоматичний вимикач може мати два положення – «Увімк.» та «Вимк.» або «1» та «0», відповідно. При цьому позиція ручки-важеля чітко видна – він знаходиться зверху чи знизу. А ось перші автомати, які з'явилися на Україні протягом десятка років після розвалу Союзу, можуть виглядати вельми схожим чином, але управлятися інакше. Старі моделі трохи більші за сучасні, вони кріпляться не на загальну din-рейку, а на плоску основу у глибині щитка за допомогою довгих гвинтів, а також, що найважливіше, після спрацьовування зберігають позицію ручки у верхньому положенні. Це ускладнює пошук потрібного автомата, особливо якщо шукати доводиться у темряві.
Залежно від того, до якого конструктивного типу належить встановлений у Вашій оселі автомат, він може розривати як один дріт (фазу), так і обидва. Багатополюсні вироби коштують дорожче, зате у цілому дають трохи більше гарантій, що техніка та проводка у разі електроаварії зможуть пережити останню без пошкоджень. При цьому у таких моделях на обидва полюси відведена одна ручка та загальний механізм відключення. Це означає, що ланцюг живлення буде розірваний синхронно по обидвох жилах, як би не склалася сама аварійна ситуація.
Раніше вже було сказано, що існує дві основні причини спрацювання захисної автоматики такого типу – перевантаження мережі за потужністю та коротке замикання. Якщо у обох ситуаціях не відреагувати вчасно, з максимальною вірогідністю у проблемній зоні почнеться іскріння, яке з легкістю переросте у пожежу з усіма очікуваними негативними наслідками. Далі ми пропонуємо детально розглянути процес спрацьовування автоматів для кожного зі згаданих випадків.
Потужнісне перевантаження ланцюга
Причина перевантаження за потужністю, яка зустрічається найбільш часто, полягає у тому, що всередині однієї квартири мешканці намагаються експлуатувати відразу декілька приладів, сукупне навантаження яких перевищує можливості мережі. Друга причина – підключення до розетки несправної техніки, яка може одночасно провокувати і перевантаження, і струм КЗ. Проте, далі ми будемо робити наголос саме на першу причину, оскільки її можна назвати умовно «чистою» від інших факторів. Передумовою до потужнісного перевантаження практично завжди є безграмотна або недалекоглядна розводка електроточок по житлу. Приєднуючи усі розетки у будинку до одного автомата, майстер буквально прирікає систему на регулярні відключення через неможливість забезпечити стабільну та безпечну роботу домашньої техніки. Цілком можливо,що кожна електроточка окремо буде експлуатуватися у цілком допустимих рамках, але їхній сукупний струм перевищить межі автомата на цьому контурі.
Механізм спрацьовування автоматики такий: при протіканні струму через спеціальний тепловий розціплювач його величина впливає на властивості контакту. Як тільки починається перевантаження ділянки мережі за потужністю, зростання сили струму провокує зростання температури біметалу. Після деякої затримки, обумовленої часом нагріву, пластинка змінює форму та розмикає ланцюг. Подібні процеси зазвичай займають кілька хвилин – від однієї до п'яти, у залежності від того, наскільки великими є струми.
Перевантаження у освітлювальних ланцюгах є надзвичайною рідкістю. Навіть раніше, коли люди використовували тільки лампочки розжарювання, їхня потужність була дуже невеликою у порівнянні з більшістю побутових пристроїв, а сьогодні, у епоху світлодіодних світильників, вона взагалі вважається мізерною. Професійні електрики зазвичай захищають освітлювальні контури автоматами на 10 А, але у нинішніх умовах така величина являє собою величезний запас, вийти за рамки якого у Вас навряд чи вийде навіть у разі одночасного використання усіх світлоприладів у квартирі.
Зате перевантаження розеткових контурів – явище повсюдне. Як би нам не хотілося заздалегідь усе продумати, на етапі проектування майбутнього ремонту усе одно залишаються певні «дірки» у плані електрики. Можливо, з часом Ви захочете зробити перестановку, й після цього невелика настільна лампа виявиться увімкненою до розетки, відведеної для обігрівача, а він – до малопотужного гнізда для світлоприладу. Безумовно, винуватцем перевантаження може стати не тільки перестановка – передбачити усе та відразу просто нікому не під силу. Тому фахівці радять робити розетки приблизно однаковими за розрахунковою потужністю, а групи складати не більше, ніж з трьох-п'яти електроточок, які знаходяться у одному приміщенні.
Захищати подібні контури необхідно за усіма правилами. Номінал самого автомата прийнято підбирати за перетином кабелю або дроту, який приводить струм до конкретного споживача, а не за прогнозованою потужністю підключення. При цьому найчастіше автоматичний вимикач буде мати граничний ампераж у 25 А, а номінальна сила струму кожної з розеток, які підключені через цей захисний вузол, складе 16 А. Такий баланс забезпечує можливість роботи відразу декількох приладів, підключених до різних гнізд, але які отримують живлення через єдиний автомат.
Уникнути перевантаження можна тільки одним способом: завжди вірно розподіляти потужність підключених пристроїв. Звертаємо увагу читачів на те, що під розподілом розуміється увімкнення техніки до розеток, які входять до різних групових контурів, а тому й захищені різними автоматами, а не одним і тим самим. Якщо власникам відомо, що захисної автоматики недостатньо для нормального функціонування такої кількості приладів, доведеться чимось жертвувати та тимчасово відключати одні пристрої для експлуатації інших. Альтернатива цьому – тільки зміна проводки та збільшення числа автоматів у щитку.
Часом буває так, що один конкретний прилад через несправність починає споживати підвищений струм, мало не поодинці перевантажуючи мережу. Виміряти струм споживання без спеціального обладнання навряд чи вийде, але підтвердити свої побоювання щодо конкретного приладу дуже просто. Для цього достатньо відключити від мережі максимальну кількість іншої техніки та увімкнути аналізований пристрій. Якщо його потужність не перевищує 2,5 кВт, а автомати усе одно порівняно швидко спрацьовують, з максимальною вірогідністю слід віддати прилад до сервісного центру.
Коротке замикання
Відрізнити КЗ від потужнісного перевантаження на слух у момент спрацьовування автоматики може тільки дуже досвідчений електрик, зате перевірити причину здатен кожний. Якщо Ви почекаєте близько хвилини після відключення, а потім знову переведете ручку-важіль у верхнє положення й робота усіх систем відновиться, у наявності перевантаження за потужністю. Якщо ж Ваш автомат буде «відстрілювати» при спробі увімкнення, проблема – коротке замикання. Воно може бути й у приладі, й у розетці, і десь у самій проводці. Єдине місце, де шукати не варто – це вимикач. Там завжди знаходиться тільки один дріт, якому просто нема з чим замкнутися.
У той час, як тепловий розціплювач вимагає часу для свого спрацьовування, струм короткого замикання впливає на автомат миттєво. При монтажі модулів до розподільного щитку електрики повинні керуватися принципом селективності, який означає, що у аварійній ситуації буде спрацьовувати саме той вузол, який є найближчим до точки із замкнутими накоротко провідниками. Виходячи з цього можна зробити висновок, що у разі спрацювання головного, ввідного автомата-рубильника, несправність криється просто у щитку, а якщо поломка десь у квартирі, клацатиме тільки один контурний модуль. У деяких випадках можливе каскадування ефекту: одночасно відключаються і ввідний, і локальний автомати. Якщо так, користувач може без побоювання увімкнути загальний рубильник, а другий залишити у положенні «Увімк.» доти, поки несправність не буде усунена. При цьому він зможе абсолютно спокійно експлуатувати інші електроточки, використовувати техніку, вмикати люстри та світильники у кімнатах і т.д.
На жаль, при відключеному груповому автоматі не видається можливим з'ясувати, чи знаходиться поломка у якомусь приладі або пошкоджена сама проводка. Існує дещо ризикований непрямий метод перевірки. Для цього обирається розетка, захищена іншим автоматом, і до неї по черзі вмикаються прилади, які раніше були підключені до нині знеструмленої лінії. Якщо на якомусь із них спрацює і цей автомат, пристрій пора лагодити. Якщо ж уся техніка успішно пройшла перевірку, проблема у проводці або електрофурнітурі. Доведеться провести ревізію усіх розеток, оглянути усі дроти, які виходять з підрозетників, на предмет цілісності та відсутність нагару, підтягнути з'єднання у клемах. Не усі роботи може здійснити домашній майстер, тож за відсутності результату Вам усе ж таки доведеться викликати професіонала,який продзвонить опір кабелів та локалізує несправність.
У освітлювальних ланцюгах короткі замикання також зустрічаються. Тут їх виявити та відсікти досить просто: якщо спрацював автомат на одній конкретній освітлювальній гілці, слід перевести усі вимикачі люстр та світильників у вимкнений стан та заново підняти ручку-важіль у щитку. По черзі клацаючи вимикачами світла, Ви швидко знайдете проблемний контур. З максимальною вірогідністю замикання сталося у патроні або місці приєднання до нього дротів живлення. Зазвичай на усунення несправності доведеться витратити не більше півгодини, за винятком тих випадків, коли у одній люстрі знаходиться більше десятка патронів з дрібними лампочками.
Якщо освітлювальний прилад у порядку, також має сенс перевірити проміжну ланку між ним та вимикачем – розподільну коробку. Можливо, там один дріт відгорів та перекинувся на інший або ж просто оплавилася ізоляція на двох жилах кабелю. Якщо провідники зберігають цілісність, найчастіше буде досить їх зачистити та знову комутувати між собою, використовуючи клеми швидкого монтажу замість скруток. У тому випадку, якщо й тут усе гаразд, найімовірніше, проблема у проводці на ділянці між монтажною коробкою та вимикачем або між нею ж та самим освітлювальним приладом.
У статті ми свідомо не стали розглядати варіант з несправним автоматом, оскільки у такому випадку будь-які інші описані експерименти та міркування втрачають сенс. Проте, на ринку присутня певна кількість низькоякісної продукції, справність яких може бути перевірена тільки в умовах реальної експлуатації. Тому якщо усі інші варіанти перебрані, а захист усе ще спрацьовує, можна спробувати перекинути дроти проблемного контуру на сусідній автомат та таким чином зрозуміти реальний стан речей.
