Срабатывает автомат в щитке: что делать?
В нормальных условиях автоматические выключатели призваны защищать электропроводку и приборы при возникновении тока короткого замыкания или в момент мощностного перегруза. Но если в жилище вдруг резко гаснет свет, а бытовая техника отключается, люди обычно только лишь удивляются, вместо того, чтобы поблагодарить вовремя сработавшую автоматику. Вместе с тем, бывают и случаи, когда в течение длительного времени не удаётся выяснить, чем обусловлены такие отключения – ничего мощного к сети подключено не было, никакие приборы с двигателями в момент отключения не запускались, жизнь шла своим чередом. Тогда жильцы начинают выяснять обстоятельства более детально, изучать целостность проводки и исправность отдельных устройств в доме, а если всё это не даёт результатов, то они могут усомниться и в исправности автомата. Отключение автоматических выключателей может стать следствием разных причин и их неудачного совпадения во времени. Если Вы обнаружите, что электричество отключилось только в Вашей квартире, а у соседей всё в порядке, значит, и проблема локализуется исключительно на Вашей территории. Далее мы поговорим о том, почему может срабатывать автоматика, как предотвратить частые отключения и обеспечить такие условия работы электропроводки, при которых проблем быть не должно.
Работа автоматов
Если у Вас сравнительно новый ремонт, после того, как отключится свет, найти сработавший автомат будет несложно. Однако в том случае, если в распределительном щитке устройства защиты последний раз менялись в конце 90-х или начале нулевых, есть шанс долго мучиться с тем, какая же именно цепь аварийно отключилась. Сегодня мы все настолько привыкли к способу срабатывания автоматов, что даже представить себе не можем другие варианты. Современный модульный автоматический выключатель может иметь два положения – «Вкл.» и «Выкл.» или «1» и «0», соответственно. При этом позиция ручки-рычага отчётливо видна – он находится сверху или снизу. А вот первые автоматы, которые появились в Украине в течение десятка с лишним лет после развала Союза, могут выглядеть весьма похожим образом, но управляться иначе. Старые модели чуть крупнее современных, они крепятся не на общую din-рейку, а на плоское основание в глубине щитка при помощи длинных винтов, а также, что самое важное, после срабатывания сохраняют позицию ручки в верхнем положении. Это осложняет поиск нужного автомата, особенно если искать приходится в темноте.
В зависимости от того, к какому конструктивному типу принадлежит установленный в Вашем жилище автомат, он может разрывать как один провод (фазу), так и оба. Многополюсные изделия стоят дороже, зато в целом дают чуть больше гарантий, что техника и проводка в случае электроаварии смогут пережить последнюю без повреждений. При этом в таких моделях на оба полюса отведена одна ручка и общий механизм отключения. Это означает, что цепь питания будет разорвана синхронно по обеим жилам, как бы ни сложилась сама аварийная ситуация.
Ранее уже было сказано, что существует две основных причины срабатывания защитной автоматики такого типа – перегрузка сети по мощности и короткое замыкание. Если в обеих ситуациях не отреагировать вовремя, с максимальной вероятностью в проблемной зоне начнётся искрение, которое с лёгкостью перерастёт в пожар со всеми вытекающими. Далее мы предлагаем детально рассмотреть процесс срабатывания автоматов для каждого из упомянутых случаев.
Мощностная перегрузка цепи
Наиболее часто встречающаяся причина перегруза по мощности состоит в том, что внутри одной квартиры жильцы пытаются эксплуатировать сразу несколько приборов, совокупная нагрузка которых превышает возможности сети. Вторая причина – подключение к розетке неисправной техники, которая может одновременно провоцировать и перегруз, и ток КЗ. Тем не менее, далее мы будем делать упор именно на первую причину, поскольку её можно назвать условно «чистой» от других факторов. Предпосылкой к мощностному перегрузу практически всегда является неграмотная или недальновидная разводка электроточек по жилищу. Присоединяя все розетки в доме к одному автомату, мастер буквально обрекает систему на регулярные отключения из-за невозможности обеспечить стабильную и безопасную работу домашней техники. Вполне возможно, что каждая электроточка в отдельности будет эксплуатироваться во вполне допустимых рамках, но их совокупный ток превысит пределы автомата на этом контуре.
Механизм срабатывания автоматики таков: при протекании тока через специальный тепловой расцепитель его величина влияет на свойства контакта. Как только начинается перегруз участка сети по мощности, рост силы тока провоцирует возрастание температуры биметалла. После некоторой задержки, обусловленной временем нагрева, пластинка изменяет форму и размыкает цепь. Подобные процессы обычно занимают несколько минут – от одной до пяти, в зависимости от того, насколько велики токи.
Перегрузка в осветительных цепях является чрезвычайной редкостью. Даже раньше, когда люди использовали только лампочки накаливания, их мощность была весьма невелика в сравнении с большинством бытовых устройств, а сегодня, в эпоху светодиодных светильников, она вообще считается мизерной. Профессиональные электрики обычно защищают осветительные контуры автоматами на 10 А, но в нынешних условиях такая величина представляет собой огромный запас, выйти за рамки которого у Вас вряд ли получится даже в случае одновременного использования всех светоприборов в квартире.
Зато перегрузка розеточных контуров – явление повсеместное. Как бы нам ни хотелось заранее всё продумать, на этапе проектирования будущего ремонта всё равно остаются определённые «прорехи» в плане электричества. Возможно, со временем Вы захотите сделать перестановку, и после этого небольшая настольная лампа окажется включённой в розетку, отведённую для обогревателя, а он – в маломощное гнездо для светоприбора. Безусловно, виновником перегрузки может стать не только перестановка – предсказать всё и сразу попросту никому не под силу. Потому специалисты советуют делать розетки примерно одинаковыми по расчётной мощности, а группы составлять не более, чем из трёх-пяти электроточек, находящихся в одном помещении.
Защищать подобные контура необходимо по всем правилам. Номинал самого автомата принято подбирать по сечению кабеля или провода, который приводит ток к конкретному потребителю, а не по прогнозируемой мощности подключения. При этом зачастую автоматический выключатель будет иметь предельный ампераж в 25 А, а номинальная сила тока каждой из розеток, которые подключены через этот защитный узел, составит 16 А. Такой баланс обеспечивает возможность работы сразу нескольких приборов, подключённых к разным гнёздам, но получающим питание через единый автомат.
Избежать перегрузки можно только одним способом: всегда верно распределять мощность подключённых устройств. Обращаем внимание читателей на то, что под распределением понимается включение техники в розетки, входящие в разные групповые контуры, а потому и защищённые разными автоматами, а не одним и тем же. Если владельцам известно, что защитной автоматики недостаточно для нормального функционирования такого количества приборов, придётся чем-то жертвовать и временно отключать одни устройства для эксплуатации других. Альтернатива этому – только смена проводки и увеличение числа автоматов в щитке.
Порой бывает так, что один конкретный прибор в силу неисправности начинает потреблять повышенный ток, чуть ли не в одиночку перегружая сеть. Измерить ток потребления без специального оборудования вряд ли получится, но подтвердить свои опасения в отношении конкретного прибора очень просто. Для этого достаточно отключить от сети максимальное количество другой техники и включить анализируемое устройство. Если его мощность не превышает 2,5 кВт, а автоматы всё равно сравнительно быстро срабатывают, с максимальной вероятностью следует отдать прибор в ремонт.
Короткое замыкание
Отличить КЗ от мощностного перегруза на слух в момент срабатывания автоматики может только очень опытный электрик, зато проверить причину способен каждый. Если Вы подождёте около минуты после отключения, а затем снова переведёте ручку-рычаг в верхнее положение и работа всех систем восстановится, налицо перегруз по мощности. Если же Ваш автомат будет «отстреливать» при попытке включения, проблема – короткое замыкание. Оно может быть и в приборе, и в розетке, и где-то в самой проводке. Единственное место, где искать не стоит – это выключатель. Там всегда находится только один провод, которому попросту не с чем замкнуться.
В то время, как тепловой расцепитель требует времени для своего срабатывания, ток короткого замыкания воздействует на автомат мгновенно. При монтаже модулей в распределительный щиток электрики должны руководствоваться принципом селективности, который означает, что в аварийной ситуации будет срабатывать именно тот узел, который ближе всего к точке с замкнутыми накоротко проводниками. Исходя из этого можно заключить, что в случае срабатывания главного, вводного автомата-рубильника, неисправность кроется прямо в щитке, а если поломка где-то в квартире, отщёлкивать станет только один контурный модуль. В некоторых случаях возможно каскадирование эффекта: одновременно отключаются и вводной, и локальный автоматы. Если так, пользователь может без опаски включить общий рубильник, а второй оставить в положении «Выкл.» до тех пор, пока неисправность не будет устранена. При этом он сможет совершенно спокойно эксплуатировать другие электроточки, использовать технику, включать люстры и светильники в комнатах и т.д.
К сожалению, при отключённом групповом автомате не представляется возможным выяснить, находится ли поломка в каком-то приборе или повреждена сама проводка. Существует несколько рискованный косвенный метод проверки. Для этого выбирается розетка, защищённая другим автоматом, и в неё поочерёдно включаются приборы, которые ранее были подключены к ныне обесточенной линии. Если на каком-то из них сработает и этот автомат, устройство пора чинить. Если же вся техника успешно прошла проверку, проблема в проводке или электрофурнитуре. Придётся произвести ревизию всех розеток, осмотреть все выходящие из подрозетников провода на предмет целостности и отсутствия нагара, подтянуть соединения в клеммах. Не все работы может произвести домашний мастер, так что при отсутствии результата Вам всё же придётся вызывать профессионала, который прозвонит сопротивление кабелей и локализует неисправность.
В осветительных цепях короткие замыкания также встречаются. Здесь их обнаружить и отсечь довольно просто: если сработал автомат на одной конкретной осветительной ветви, следует перевести все выключатели люстр и светильников в выключенное положение и заново поднять ручку-рычаг в щитке. Поочерёдно щёлкая выключателями света, Вы быстро найдёте проблемный контур. С максимальной вероятностью замыкание произошло в патроне или месте присоединения к нему питающих проводов. Обычно на устранение неисправности придётся потратить не более получаса, за исключением тех случаев, когда в одной люстре находится больше десятка патронов с мелкими лампочками.
Если осветительный прибор в порядке, также имеет смысл проверить промежуточное звено между ним и выключателем – распределительную коробку. Возможно, там один провод отгорел и перекинулся на другой или же просто оплавилась изоляция на двух жилах кабеля. Если проводники сохраняют целостность, зачастую будет достаточно их зачистить и снова коммутировать между собой, используя клеммы быстрого монтажа вместо скруток. В том случае, если и здесь всё в порядке, вероятнее всего, проблема в проводке на участке между монтажной коробкой и выключателем или между ней же и самим осветительным прибором.
В статье мы сознательно не стали рассматривать вариант с неисправным автоматом, поскольку в таком случае любые другие описанные эксперименты и умозаключения теряют смысл. Тем не менее, на рынке присутствует некоторое количество низкокачественной продукции, исправность которой может быть проверена только в условиях реальной эксплуатации. Потому если все остальные варианты перебраны, а защита всё ещё срабатывает, можно попробовать перекинуть провода проблемного контура на соседний автомат и таким образом понять реальное положение вещей.
