Ремонт розетки

Порой даже дорогая и качественная электрофурнитура может перестать работать. Причина обычно кроется в том, что токоведущая жила разболталась в месте контакта и теперь плохо закреплена. Такую поломку устранить очень просто, да и после съёма накладной части она может быть очевидной. Куда сложнее приходится в тех случаях, когда относительно новая розетка не работает, хотя выглядит при этом вполне работоспособной – все контакты на своих местах, почернения гнёзд нигде нет, запах гари отсутствует. Давайте разберёмся в том, каковы бывают неисправности в розетках и как их устранить самостоятельно, не вызывая мастера.

В первую очередь заакцентируем внимание на том, что починке должна подвергаться условно исправная электрофурнитура (без признаков, описанных ранее), которая не выглядит аварийной и не несёт потенциальной угрозы. Первопричиной половины всех случаев выхода розеток из строя является неаккуратное обращение с ними. Пользователи грубо вынимают штепсель, тянут за питающий шнур, а не за вилку, не глядя вставляют штекеры в гнездо. Основными последствиями такого поведения будут расшатывание корпуса в подрозетнике, ослабление прижима на контактных площадках, отламывание жил, перегрев элементов, плавление пластиковой декоративной накладки, утечка тока и короткое замыкание. Внешние проявления заключатся в том, что розетка начинает выпадать из стены, нагреваться, искрить или не работать вовсе.

Ремонтируем розетку

Для того, чтобы произвести ремонт розетки, Вам потребуется весьма нехитрый инструмент: пара-тройка отвёрток с прямым и крестообразным наконечником (в том числе, одна индикаторная), инструмент для снятия изоляции, термоусадочная трубка или изолента, плоскогубцы или пассатижи, пинцет или «утконосы». Предполагается, что работы будут производиться после отключения питания в распределительном щитке, а потому защитные перчатки Вам не понадобятся. Хорошим дополнением к указанному комплекту может послужить мощный фонарик (на ножке либо налобный) или переносная лампа. Особенно важно это в тех случаях, если питание розеточной группы, которая будет ремонтироваться Вами, объединено с верхним освещением в помещении. В целом же, рекомендуем проводить ремонт в светлое время суток, чтобы работать было комфортнее. Пусть фонарик или лампа будет дополнительным, направленным источником света, а не основным.

Рассмотрим несколько типичных ситуаций, их причины и возможные способы разрешения проблем.

В розетке слышен треск

Это один из самых неприятных симптомов, которые только могут быть. Крайне важно не затягивать с ремонтом и произвести его как можно раньше, после обнаружения подобного явления. Если треск не сопровождается никакими визуальными проявлениями с наружной стороны фурнитуры, велики шансы, что из данной ситуации Вы выйдете без потерь. Для начала обесточьте розеточную группу, снимите декоративную крышку и открутите винты, удерживающие механизм розетки в чаше подрозетника. Треск однозначно свидетельствует о том, что внутри нет достаточного электрического контакта между предназначенными для этого элементами или о том, что этот контакт нарушается периодически. В таком случае формируется пробой с искрой, издающей характерный звук. Причина может локализоваться в следующих трёх местах.

1. В контактном зажиме. Устранить проблему чрезвычайно просто и очень быстро. В зависимости от внутреннего устройства нужно либо до мягкого упора подтянуть винты, фиксирующие жилы, либо проверить рычажный зажим. В любом случае имеет смысл вынуть проводник из клеммы, осмотреть его на предмет отсутствия повреждений и оплавления изоляции, а затем снова поместить на своё место. Если на конце жилы есть возможность сделать колечко, усильте соединение таким образом. После этого розетка собирается в обратном порядке и может считаться пригодной к эксплуатации.

Бывают случаи, когда ситуация ещё не достигла уровня аварийности. Например, контакты просто окислились и немного ослабли. В этом случае допустимо зачистить концы наждачной бумагой до блеска, а затем зафиксировать на своих местах.

2. В контактах для вилки. Места, куда вставляются электроды штепселя, выглядят как округлые скобы из двух лепестков, обладающие свойством немного пружинить. Порой скобы чересчур разгибаются и начинают не очень плотно удерживать в себе вилку. Не всегда такую поломку можно увидеть сразу, однако при отсутствии других симптомов, этот аспект следует проверить. В частности, сравните между собой левую и правую скобу: они никогда не разгибаются одновременно. В случае, если отличие очень заметно, причина треска в розетке найдена. Проверить это также можно вставив в скобы любую вилку. Если она чрезмерно раскачивается, проблема налицо. Аккуратно сожмите каждую скобу при помощи пинцета или «утконосов». Восстановив упругость соединения, розетку можно собирать. Чаще всего подобная неприятность случается, если в одну розетку поочерёдно включаются вилки советского и евростандарта. Электроды вторых не только толще, но и имеют немного большее межосное расстояние. Превентивной мерой может послужить замена старых штепселей на новые, чтобы скобы «привыкли» к однородной эксплуатации.

Хотим обратить внимание, что цвет металла скоб должен быть обычным. Если он изменился, это означает, что пластинки перегрелись до той степени, после которой они становятся ломкими, а не гибкими. При попытке сжать их Вы либо не достигнете нужного эффекта, либо сломаете металл. В любом случае розетку починить уже не удастся, придётся её заменить.

3. В месте перелома контактной жилы. Обычно провода частично и/или полностью переламываются прямо на входе в клемму. При правильном монтаже, с достаточным запасом кабеля, это означает, что у Вас будет несколько сантиметров на то, чтобы откусить проблемный кусок, зачистить конец жилы, вытряхнуть обломки из зажима и снова собрать соединение. Обращаем внимание читателей, что излом провода может произойти и на другом участке: чем дальше он от конца жилы, тем проблематичнее будет починка. Кроме того, не всегда место повреждения можно разглядеть сразу: порой разломленный провод остаётся внутри трубки изоляции. Найти его можно, пробуя мягко отвести жилу в сторону при помощи отвёртки. Место, где всё держится только за счёт изоляции, будет выглядеть неестественно, чем быстро себя проявит. Дальнейшие действия должны быть точно такими же, как описано ранее. Кроме того, для удобства работы часто имеет смысл подрезать вторую жилу на аналогичную длину – это позволит избежать перекоса при позиционировании розетки и лишних петель одного из проводов внутри подрозетника.

Помните о том, что в розетку, издающую посторонние звуки, не следует включать электроприборы до момента полного устранения поломки. Не только мощный утюг, но и небольшой светильник вполне способен спровоцировать замыкание и возгорание. По мере возможности сразу же после обнаружения угрозы обесточьте всю розеточную группу на вводном щитке, в которую входит проблемный электроузел.

Розетка и вилка нагреваются

Причиной нагрева всегда является переходное сопротивление на участке цепи. Скорее всего, некоторое время назад крепление контактов ослабло, но его никто не подтянул. В последующем могло было быть слышно небольшое потрескивание (как в предыдущем случае), а затем под влиянием локальной электрической дуги в этом месте вырос нагар, спаявший однополюсные провода между собой или с частями корпуса, но при этом препятствующий нормальному прохождению тока. Чем более мощные приборы включались в такую розетку, тем быстрее произошли все эти процессы.

Если продолжать эксплуатировать подобную розетку, треска уже не будет, однако контакты продолжат нагреваться. В худшем случае оплавится и наружная часть розетки, из-за чего разговора ни о какой починке уже не будет – её нужно просто менять на новую. Кроме того, велик шанс, что и провода внутри подрозетника успели обгореть настолько, что подрезать их больше уже некуда. Если они каким-то чудом не замкнулись накоротко в процессе оплавления изоляции, со временем это всё же случится, а потому Вам необходимо будет проложить новый провод или кабель к рассматриваемой электроточке.

Ремонту подлежат только начальные стадии, когда обгорелые или спаянные между собой участки проводов можно безболезненно обрезать, сместив точку крепления. Если металлические и пластиковые части на механизме розетки не изменили цвет, розетку можно продолжать эксплуатировать. Порой может понадобиться сменить зажимные винты на новые, поскольку они тоже прикипели к жилам или оказались окружены наплавлением из изоляции.

Если Вы тщательно всё изучили в подрозетнике и не видите никаких причин для нагрева, скорее всего, виноваты электроприборы. Возможно, Вы подключаете чересчур мощные потребители в розетку, которая для этого не предназначена. Её предельные характеристики обычно указаны в глубине штепсельного гнезда, на механизме или на тыльной стороне декоративной накладки. Убедитесь, что предельная нагрузка, которой Вы подвергаете конкретную розетку, допустима как для неё, так и для кабеля, который её питает.

В розетке отсутствует напряжение

Если Вы столкнулись с ситуацией, когда подключаемые к розетке устройства не работают, в первую очередь нужно убедиться, что дело именно в питающей сети, а не в электроприборе. Подключите вместо пылесоса настольную лампу, дрельили фен. Если в розетке всё же нет электричества, это также не означает, что проблема именно в ней. Возможно, дело в проводке. Чтобы выяснить всё наверняка, возьмите индикаторную отвёртку и проверьте фазу в каждом гнезде.

Если Вас что-то смущает, отключите питание сети и разберите розетку. Первое, что нужно тщательно изучить – это целостность проводов, выходящих из стены. Визуально картина будет примерно та же, что в описанных ранее ситуациях: жилы могут отломиться на подходе к клемме, быть просто вынуты из контактного зажима или висеть на изоляции. Горелые участки или металлические пластины, которые повело под воздействием высоких температур, также сразу бросятся в глаза. Если всё выглядит исправно, необходимо следовать по восходящей: от розетки к монтажной коробке, от неё – к щитку, пустив ток и проверяя наличие напряжения на каждом этапе.

Абсолютное большинство поломок случается именно в подрозетниках. Гораздо меньшее – в распредкоробках. А провода, протянутые в толще стен, если они цельные, вообще невероятно редко выходят из строя сами по себе. Подумайте, не могло ли случиться так, что Вы перебили проводку, вешая картину несколько дней или недель назад. Если никаких новых действий в ремонте не производилось, скорее всего, провод просто обломился где-то на повороте, выходя из стены в подрозетник или распаечную коробку. Это место довольно глубоко расположено, и Вы его не прозванивали. К сожалению, в данной ситуации придётся менять проводку.

Розетка выпадает из стены

Эту неприятность нельзя в полной мере называть поломкой. В большинстве случаев вываливающаяся розетка продолжает работать ещё очень долго (чем и пользуются не очень хозяйственные люди). Если же она выпала из стены только вчера, скорее всего, никаких существенных неприятностей ожидать не стоит. Просто отключите защитную автоматику на вводном щите, снимите переднюю пластиковую часть розетки и выкрутите винты на фиксирующих лапках против часовой стрелки на четыре-пять оборотов. Осмотрите края посадочного гнезда: если подрозетник целый и стена не раскрошилась, причиной стал просто резкий рывок штепселя. На всякий случай убедитесь, что каждая из жил надёжно держится в своём зажиме, и установите механизм розетки на своё место, крепко затянув винты распорных лапок.

Если же Вы видите, что стена около розетки заметно повреждена, это означает необходимость более значительных работ. Их сложность и объём будут зависеть не только от вида повреждения, но и от материала, из которого состоит перегородка. Детальнее о том, как следует чинить выпадающие из разных типов стен розетки, Вы сможете прочесть в следующей статье нашего блога.