Как починить выпадающую розетку?
Причин выпадения розетки из стены может быть много. Самая банальная – недостаточно тугое крепление или неправильная, неаккуратная эксплуатация электрофурнитуры. Для квартир, в которых не было ремонта с советских времён, порой характерно полное отсутствие подрозетников и, как следствие, малая прочность конструкции в целом. Та же проблема касается и выключателей, однако они гораздо меньше подвергаются грубой эксплуатации, а потому держатся в своих гнёздах крепче. Важно отметить, что и причина, и последствия будут в каждом случае отличаться. При этом решающую роль будет играть материал, из которого изготовлена перегородка.
Прежде, чем приступать к разбору конкретных ситуаций, мы хотели бы заакцентировать внимание читателей на том, что эксплуатация выпадающей розетки может быть небезопасна. Если Вы не видите торчащих из стены незакреплённых проводов, сразу же бежать к распределительному щиту и полностью обесточивать электросеть не обязательно. Тем не менее, приступая к ремонтным работам, это нужно сделать, чтобы Вам не пришлось бояться за свою жизнь и здоровье.
Типичные ситуации и способы ремонта
Начнём с самой простой ситуации, когда розеткавыпадает из обычной бетонной стены. Обычно при наличии подрозетника в таких перегородках механизм держится очень прочно, поэтому нужно точно определить источник проблемы. Среди возможных причин – неудачное сочетание современного розеточного механизма с распорными лапками и гладкий металлический стакан подрозетника тридцатилетней давности. Всё дело в том, что современные пластиковые подрозетники имеют немного рифлёные стенки, что и позволяет креплениям зацепляться за них в нужных местах. На гладкой же поверхности такие зацепы держатся плохо и при грубом выдёргивании вилки из гнезда велик риск выпадения розетки целиком. Несложно понять, что выходом из данной ситуации будет аккуратный демонтаж старого стакана и установка на его место нового. Повреждённые в процессе работ участки стены следует замазать раствором шпаклевки или цемента. При условии исправности распорных лапок розетка будет держаться на своём месте очень крепко.
В том случае, если подрозетник вообще отсутствует, и розетка держится непосредственно за края просверленного в бетоне отверстия, работы будет немного больше. Во-первых, при выпадении механизма скорее всего будет повреждён небольшой участок стены справа или слева от гнезда. Так происходит из-за того, что одна из лапок глубоко впивается в толщу основания, а при перекосе просто выламывает материал. Во-вторых, для установки нового подрозетника Вам всё равно потребуется немного расширить посадочное место, чтобы туда поместился пластиковый стакан и небольшое количество раствора. Перед установкой помните, что в подрозетнике нужно заранее подготовить отверстие для ввода в полость провода или кабеля. После высыхания раствора можно производить коммутацию токоведущих жил, закрепление розеточного механизма и декоративной накладки.
Если же в стене установлен современный подрозетник, и он цел, дело в распорных лапках розетки. Возможно, диаметр гнезда немного больше величины, на которую рассчитан данный крепёж, или пружинка под одной из лапок заедает. Вторую причину устранить довольно просто: прокрутите фиксирующие винты в обе стороны по нескольку раз, пока механизм не разработается и соберите силовой узел обратно. Для ситуации, когда стакан слишком велик, можно подобрать два способа решения. Первый – подыскать подходящий кусочек прочной резины и сделать из него подкладки под распорные лапки. Просвет будет заполнен и механизм начнёт держаться прочно. Второй – аккуратно открутить лапки и, зажав их плоскогубцами, выгнуть так, чтобы при закручивании их вынос в сторону стал больше. Следует понимать, что такое решение не всегда возможно или не всегда эффективно. Например, калёные распорные лепестки крайне трудно согнуть – для этого нужно такое усилие, которое можно приложить разве что используя тиски. Если же металл наоборот, чересчур тонкий и мягкий, есть риск не достигнуть требуемого эффекта: при установке розетки на место он согнётся в противоположную сторону и снова не будет нормально держать электрофурнитуру.
В любом случае после того, как разобрали розетку в бетонной стене, начинайте с проверки лапок. Порой никакой поломки нет вовсе: лапки попросту ослабли из-за постепенного откручивания фиксирующих винтов в процессе эксплуатации. Тем не менее, разбирая розетку, всегда важно профилактически подтягивать клеммные соединения – они тоже имеют тенденцию разбалтываться, а потому при обслуживании данного узла всегда необходимо проверять их надёжность.
В панельных домах ситуация может выглядеть иначе. Нередко там вся электропроводка осуществлена проходным способом. Это означает, что каждое отверстие под розетку на Вашей стене имеет симметричный выход в стене соседей – строители бурили перегородки насквозь и монтировали розетки в полученные гнёзда без подрозетников и с минимумом раствора. Кроме того, что это заметно понижает звукоизоляцию жилья, такой подход ещё и грозит постоянным выпадением фурнитуры. Отметим, что описываемая ситуация является одной из наиболее неприятных. Мало того, что панельные стены имеют свойство сильно крошиться, они ещё и недостаточно большой толщины, чтобы в них можно было нормально установить два подрозетника во встречных направлениях. Единственное, что можно сделать в данной ситуации – специально подобрать стакан с минимальной глубиной или подрезать обычный со стороны дна. После этого подрозетник аккуратно вмазывается на своё место, а при частичном высыхании раствора маленькие фиксирующие его саморезы закручиваются в цементный раствор. Хотя данный способ далёк от идеала и часто порицается профессионалами, только он обеспечивает максимальную надёжность без наращивания толщины стен.
Если же речь идёт о том, что розетка вываливается из гипсокартонной перегородки, необходимо приготовиться к большому фронту работ. Во-первых, в случае с подобными стенами крайне редко случаются ситуации, когда из своего гнезда фурнитура просто свободно выскальзывает. Чаще всего происходит отламывание фрагмента гипса около 5 см длиной, из-за чего в стенке зияет несимметричное отверстие. Справедливости ради скажем, что выскользнуть способны только те подрозетники, которые предназначены для бетона, а не для гипсокартона – то есть, правила электромонтажа были нарушены мастерами ещё на этапе ремонта квартиры. В современных специализированных изделиях лапки имеют другую конфигурацию, являясь не распорными, а прижимными. Примерный охват их прижима составляет от 0,5 до 4 см в зависимости от формы механизма – тискового или крыльчатого (прямой прижим или разгибание лепестков в стороны, наподобие крыльев). Зная указанные величины, можно примерно оценить радиус повреждения при отламывании розетки вместе с гипсокартоном.
Наиболее правильный и надёжный, но при этом длительный, разрушительный и затратный вариант – полноценное армирование участка вокруг силовой точки. При правильном электромонтаже подобные работы должны производиться ещё на этапе возведения фальш-стен, особенно если розетки и выключатели планируется устанавливать не поштучно, а в виде групп по три-пять механизмов. Самые продвинутые монтажники предлагают один очень хитрый метод. Последовательность работ здесь будет следующей. Сначала повреждённый участок стены аккуратно вырезают при помощи ножовки и удаляют, оставляя прямоугольное отверстие. Затем из нового листа гипсокартона вырезают несколько полосок шириной не менее 7 см и максимальной длиной, которая будет способна пройти в образовавшееся отверстие по диагонали. Заготавливается сразу столько гипсокартонных полосок, сколько нужно, чтобы покрыть отверстие внахлёст по всем сторонам с запасом не менее 3 см. После этого все отрезки заводятся в межстенное пространство и приклеиваются изнутри к отверстию, притягиваясь короткими саморезами и формируя утопленную стенку. Крайне важно завести все отрезки в самом начале, иначе после закрепления первого фрагмента они уже не поместятся в отверстие. После того как клей на этом слое высохнет, в образовавшееся окошко точно так же вклеивают новый прямоугольный фрагмент – чётко по размерам вырезанного изначально, но только цельный. Когда и второй слой высохнет, на старом месте коронкой аккуратно высверливается отверстие под подрозетник сквозь оба слоя гиспокартона. Крайне важно сверлить мягко, без нажима, чтобы не выдавить дальний слой! Когда посадочное гнездо будет готово, из него достают провод и протягивают через отверстие в специальном подрозетнике для гипсокартона. Заглушив гнездо отрезком бумаги, стену шпаклюют и оклеивают обоями. Затем нужное место прорезается и розетку монтируют как обычно. На этом работа заканчивается, но нельзя не заметить, что данный подход очень сложен, однако в описанных условиях его можно считать оптимальным. В сравнении с полным демонтажем гипсокартонной стены он обходится хозяевам относительно безболезненно.
Альтернатива описанному ранее способу также существует, но при этом она немного портит ремонт. Точно такое же армирование можно произвести снаружи: вырезать повреждённый участок с запасом, склеить между собой несколько фрагментов гипсокартона большего и меньшего размера, просверлить их насквозь ещё до установки на своё место и приклеить, притянув саморезами. Работы в данном случае действительно чуть меньше, да и манипуляции проще, однако в результате Вы получите целую площадку вокруг розетки, которую никак не удастся скрыть, даже оклеив обоями.
Иногда можно услышать рекомендации, что простенок между гипсокартоном и несущей перегородкой можно обильно заполнить густой гипсовой шпаклёвкой, а потом точно так же заклеить новым листовым фрагментом. Предполагается, что после высыхания нужно будет просверлить в получившейся перегородке отверстие сквозь все слои, как в бетоне, и поместить туда обычный подрозетник. Тем не менее, описанный способ практически не жизнеспособен. Гипс – это специфический материал: без связующего агента он очень легко крошится, а потому долго подобная розетка не простоит. Мастерить подобное можно только как временную меру, рассчитывая на то, что в ближайшем будущем будет производиться полная реконструкция перегородки.
Полезные советы
Не забывайте о том, что каждый мастер имеет целый набор технических хитростей, помогающих ему выкручиваться из самых сложных ситуаций. К примеру, довольно часто выпадающие розетки можно привести в работоспособное состояние, изменив их пространственную ориентацию. Бывают случаи, когда пластиковый подрозетник трескается, но разрушать участок стены ради его замены хозяева не хотят. Можно попросту развернуть розетку на 90° – так, чтобы штепсельные отверстия находились не в одну линию, а одно над другим. Если Вы включаете туда пылесос, настольную лампу или какую-либо бытовую технику с обычной вилкой, никакой разницы не будет, однако первоначальную проблему это решит полностью. Сложности бывают только в случаях, когда в рассматриваемое гнездо принято включать блок питания трансформаторного типа от какого-либо оборудования. Он выглядит как небольшой короб со сторонами около 5-7 см и массой до 400 г. Во-первых, иное его положение может мешать расположенным рядом объектам, а во-вторых, большой вес, распределённый неравномерно, будет понемногу перекашивать розетку в одну сторону.
Опытные мастера утверждают, что есть интересная статистика: если розетки изначально расположены вертикально, а не горизонтально, как всем нам более привычно, люди относятся к ним более аккуратно. Вероятнее всего, сталкиваясь с незнакомой ситуацией мы уделяем больше внимания процессу взаимодействия с розеткой, а потому осуществляем рутинное включение и выключение приборов более осознанно и ответственно. Таким образом, всем стоит взять на вооружение совет ориентировать электрофурнитуру необычным образом – ведь это заметно повышает вероятность её сохранности и исправности по прошествии многих лет.
