Электропроводка в гараже
Владельцы автомобилей нуждаются не только хорошем освещении, но и в возможности подключать различные электроприборы и механизмы для обслуживания транспорта и ухода за ним. Уровень сложности электромонтажа в гараже примерно соответствует проводке в жилых помещениях. В силу малых размеров постройки и небольшого числа электроточек, работы заметно упрощаются, однако некоторые технические аспекты ставят перед мастером непростые задачи, повышая сложность. При этом нельзя говорить о существовании какого-либо одного подхода, универсального для всех гаражей сразу. Отличия в проводке будут базироваться на особенностях каждого конкретно взятого помещения.
Если Ваш гараж расположен в частном секторе или просто недалеко от дома на необорудованной для этого площадке, питание придётся тянуть самостоятельно. А это означает необходимость организовывать корректный ввод кабеля, оборудовать по всем правилам распределительный щиток и устанавливать защитные модули. Если же Вы арендуете бокс в гаражном кооперативе, все упомянутые работы скорее всего уже были осуществлены штатным электриком, а Вам остаётся лишь сделать локальную разводку.
Этапы электромонтажных работ
Как было упомянуто ранее, схема разводки в гараже гораздо проще, чем в обычной квартире. Это означает, что электроточек планируется мало, а расход материала будет минимальным. Даже несмотря на то, что объём работ небольшой, рекомендуется набросать примерный план размещения электрофурнитуры. Стартовой позицией послужит точка ввода питающего кабеля в здание гаража. Вводной щиток рекомендуется ставить на той стене помещения, со стороны которой находится малая створка ворот или дверь. Это позволит сразу же при входе подать электропитание и включить свет в гараже. Кроме того, будет лучше, если по высоте щиток расположится гораздо выше обычного. Безусловно, для автовладельцев невысокого роста данный подход неприемлем, однако остальным стоит монтировать его примерно на уровне 1,7-1,9. Согласимся, что житейски это не очень удобно, однако такая мера существенно снижает вероятность повреждения электрощита и удара человека током. Практика чётко демонстрирует, что низко висящие щиты постоянно задеваются инструментами и полами одежды, царапаются приставляемыми к стене стремянками, досками, металлическими профилями и арматурами. Таким образом, в описываемой ситуации меньшим из двух зол является именно завышение положения вводного щитка. Пребывая в гараже, человек пользуется им всего дважды – при входе и выходе, однако неоднократно проходит мимо, неся что-либо габаритное в своих руках.
Общие правила и принципы оборудования электропроводки в гаражах те же самые, что и в жилых помещениях. Каждая силовая линия должна проходить строго горизонтально или вертикально, а повороты следует выполнять лишь под прямыми углами. Важно отметить, что вне зависимости от того, какой кабель и системы прокладки кабеля Вы используете, необходимо обеспечить дополнительную защиту проводки. Если у Вас есть финансовая возможность и время, провода следует уложить в штробы, а если это гараж «эконом-класса» – хотя бы защитить за счёт прочной гофры или заземлённого металлорукава. Кроме того, дополнительной мерой защиты послужит монтаж магистральных линий вдоль навесных полок, непосредственно под ними. Это существенно понижает вероятность неумышленно повредить проводку, поскольку основной удар на себя примет именно мебель.
Некоторым автовладельцам везёт больше, и у них в гараже имеется отопление. Электропроводка должна отстоять от него как минимум на 10 см и быть помещена в трубу. Без трубы безопасное расстояние увеличивается до 25 см от ближайшего стояка. Следует отметить, что указанные величины справедливы как для централизованного отопления, так и для локальной отопительной сети, организованной при помощи «буржуйки».
В большинстве гаражей имеется всего один-два выключателя, и они должны быть расположены не ближе, чем в 15 см от дверного косяка на высоте от 1,5 до 1,7 м. Первый из них обычно находится сразу возле входа и предназначен для управления освещением во всём помещении. Второй же часто располагается в дальнем торце гаража, где находится стол или верстак, нуждающийся в отдельном источнике света. Число розеток в данном случае также невелико – две-три штуки. Для удобства одна из них всегда монтируется прямо во вводной щиток, а оставшееся количество – возле рабочего стола. Их высота над поверхностью пола может варьироваться в пределах от 60 см до одного метра.
Если человеку необходимо иметь в гараже более двух розеток, вопрос о их местоположении и группировке целиком остаётся во власти собственника. Порой число магистральных силовых линий имеет смысл сократить, и тогда несколько гнёзд объединяются в группу под общей рамкой. В других случаях размещение электроинструмента диктует необходимость разнесения розеток по разным стенам помещения. В обоих подходах нет ничего противоречащего правилам обустройства электропроводки в гаражах. Важно лишь всегда помнить о том, где находятся питающие провода, чтобы не зацепить их чем-либо, если проводка проложена открытым способом.
Потребителям, которые опасаются того, что могут нечаянно повредить питающие кабеля, но не могут позволить себе сделать скрытую проводку, подойдёт компромиссное решение. Необходимо установить розетку в наиболее защищённом месте и подключать в неё удлинитель или сетевой фильтр по мере надобности. Эта мера особенно полезна в тех случаях, когда у Вас не очень много инструмента или он редко эксплуатируется. Барабанный удлинитель на 10-15 м с тремя-четырьмя розетками на корпусе станет отличным выходом из подобной ситуации и совершенно универсальным помощником для проведения любых работ.
Наиболее пристальное внимание к проводке следует уделить тем, у кого в гараже имеется смотровая яма, подвал или то и другое вместе. Крайне не рекомендуется монтировать розетки ниже уровня грунта – при подтоплении в них может собираться вода, а это грозит окислением проводов и контактов, ржавлением металлических элементов внутри электрофурнитуры и дальнейшим коротким замыканием. В качестве осветительных приборов должны применяться только светодиодные светильники с классом защиты IP65 и выше. Они не пропускают пыль и влагу, не реагируют на конденсат, нормально выдерживают эксплуатацию в любой сезон года.
В подвале под гаражом крайне нежелательно иметь даже столь высокозащищённые светильники. В надземной части следует оборудовать систему трансформации сетевых 220 В переменного тока в 12 В постоянного, дабы установить в погребе низковольтное осветительное оборудование. В том случае, если последний используется Вами крайне редко, лучше вообще прибегнуть к применению автономных переносных светодиодных светильников, питающихся от батареек. Подобный подход – залог максимального уровня пожарной безопасности в гараже и сохранности дорогостоящего имущества, в частности, транспортного средства и станков. Если же подвальные помещения нужны постоянно, там просто оборудуют розетку на 12 В, куда затем можно будет без опаски подключать соответствующее низковольтное осветительное оборудование.
В гараже крайне важно обеспечить надёжную электрическую защиту. В общем случае рекомендуется установить три автоматических выключателя. Первый из них будет вводным – так называемым «рубильником», который подаёт питание на всю внутреннюю электросеть гаража. В свою очередь, второй должен отвечать за освещение, а третий – за розеточную группу. Хотя весьма очевидно, что мощность светильников в данном случае предельно мала, их всё равно выводят под отдельный автомат. Объясняется это очень просто: розетка может выйти из строя или питающей магистрали потребуется модернизация. При этом для проведения работ требуется нормальное верхнее освещение – именно поэтому оба контура должны быть совершенно независимыми друг от друга.
Также не будет лишним в гараже и УЗО – устройство защитного отключения. Работая с мощным электроинструментом, нельзя быть стопроцентно уверенным в своей безопасности, тем более, что в гаражах провод заземления почти всегда отсутствует. Если вдруг произойдёт электропробой на корпус прибора или в сети возникнет утечка тока неизвестной природы, УЗО сработает и вовремя обесточит систему.
В качестве рекомендации для автолюбителей следует также упомянуть о преимуществах трёхфазного ввода. Довольно часто у автомобилистов есть шанс завести к себе в гараж три фазы вместо одной – именно так и следует поступить. Это не только даст Вам возможность запитать помещение от разных фаз или «сидеть» на наименее нагруженной фазе из трёх в своём гаражном кооперативе, но и использовать оборудование, рассчитанное на 380 В. Это может быть асинхронный двигатель, тепловая пушка, сварочный аппарат, металлообрабатывающий станок и т.д. Кроме того, это позволит владельцу гаража подключать суммарно большую нагрузку к своей сети при аналогичной паспортной силе тока на вводном автомате.
Приступая к электромонтажным работам, обратите особое внимание на то, что сечение кабеля в сети должно иметь запас в 20-25%, что выше стандартного значения. К примеру, даже осветительные приборы на светодиодах подключайте проводами с сечением в 1,5 кв. мм, розетки под обычные электроприборы, мелкие аппараты или настольные лампы – 2,5 кв. мм, а выделенные линии под конкретные силовые агрегаты – с ещё большей площадью, в зависимости от мощностных характеристик.
Отрезки кабеля всегда следует брать с запасом в 15-20 см. Натяжение проводов в неотапливаемом гараже всегда приводит к их преждевременному износу. Потому приложите максимум усилий для того, чтобы внутри гофры провода лежали свободно. Это позволит жилам не деформироваться при температурных расширениях в межсезонье и долгие годы сохранять работоспособность. В процессе монтажа не забывайте о распределительных коробках: здесь они нужны не меньше, чем в жилых помещениях. Во-первых, это обеспечивает пространство для корректного соединения проводников, а во-вторых, оставляет возможность со временем расширить внутреннюю сеть, добавив туда новые светильники или розетки.
Позаботьтесь о том, чтобы в гараже было достаточно света. Для этого не обязательно устанавливать прожектор – можно просто использовать не один светильник, а несколько. Кроме того, мощность ламп желательно подбирать повыше, с приемлемой для Вас цветовой температурой, чтобы их постоянное свечение не раздражало при длительном пребывании в помещении. В данном случае нет оптимального значения, однако большинство автомобилистов приходят к мысли, что нейтрально-дневной свет в гараже воспринимается лучше всего. На психологическом уровне он ассоциируется с открытым пространством, что может быть очень важным в тесном здании, наполненным станками и инструментом.
Для проведения всех наружных работ (установки опор, протягивания кабелей от высоковольтной линии, ввода питания в гараж) постарайтесь нанять профессионалов. Пусть их труд стоит и не очень дёшево, всё же они осуществят все необходимые действия со знанием дела, безопасно и гораздо быстрее, чем Вы. Разумнее потратить свои силы на внутреннее оснащение гаража, чем на работы, требующие специальных знаний, квалификации и навыков. Таким образом, Вы хотя бы будете стопроцентно уверены, что в случае любой электроаварии проблема находится в локальной сети, и нет нужды перекладывать наружную питающую линию. Подземную проводку действительно можно выполнить и самостоятельно, однако если предусматривается такой способ ввода питания в каждый гараж, скорее всего, данная работа уже выполнена на этапе постройки кооператива.
Как можно увидеть из сказанного ранее, процесс разводки электропитания в гараже довольно прост с технической точки зрения, и лишь чуть более трудоёмок в сравнении с обычной квартирой. Подавляющее большинство работ вполне под силу домашнему мастеру и, уже тем более, человеку, который способен самостоятельно обслуживать собственный автомобиль. Следуя простым рекомендациям, изложенным выше, каждый из вас способен сделать проводку в своём гараже надёжной и безопасной.
