Как определить качество электропроводки при покупке квартиры: беглый обзор
Вне зависимости от того, приобретается жильё в новостройке или на вторичном рынке, электропроводка квартиры может таить в себе неприятные сюрпризы. Уже при первичном осмотре объекта нужно уметь отличать качественно произведённые работы от кустарных, а безопасную электросеть от аварийной. Как бы всем нам ни хотелось верить в порядочность обеих сторон сделки – покупателя и продавца – каждый из них стремится извлечь максимальную выгоду, а потому будет отстаивать собственные интересы даже вопреки здравому смыслу. Немало людей продаёт недвижимость с неисправными системами, но много и безответственных покупателей – желающих сэкономить или просто невнимательных. Результат подобной ситуации один – опасный для жизни и здоровья людей объект переходит из рук в руки и продолжает эксплуатироваться без осуществления необходимых мер предосторожности.
К большому сожалению, ждать проблем от любого жилья чаще всего приходится со стороны коммуникаций: где-то не всегда бывает вода, где-то перманентно засоряется канализация, в одних местах наблюдаются перепады напряжения или полное отключение электричества, в других плохо работает отопление и т.д. Выяснить всё это за один визит практически невозможно – заметны могут быть только самые очевидные проблемы, а остальные обнажаются лишь впоследствии, уже в процессе эксплуатации. Проще всего диагностировать проблемы с водопроводом или электричеством: когда из крана не течёт вода, а светильники не зажигаются – это сразу настораживает потенциального покупателя. Сегодня мы сосредоточимся на последнем, на проблемах с электропроводкой и узнаем, как покупателю «копнуть глубже» и узнать, в чём кроется корень проблемы.
Разбираемся в сути
Прийти покупать квартиру может любой человек – со своим уровнем знаний и способом мышления. У каждого из нас разное образование и способности: кто-то окончил технический ВУЗ, а кто-то гуманитарный, кто-то работает программистом, а кто-то бухгалтером. В любом случае, вероятность того, что покупателем будет именно профессиональный строитель меньше среднестатистической. Таким образом, перед просмотром квартиры человеку нужно теоретически подготовиться, хотя бы поверхностно изучить основные вопросы, на которые следует обращать внимание, будучи на объекте.
На самом деле, наиболее крупные, кардинальные трудности с электрокоммуникациями способен довольно быстро распознать даже тот, кто никогда глубоко не погружался в технические аспекты ведения домашнего хозяйства. Если Вы видите, что лампочки во всех комнатах мигают или проседают по яркости – наверняка существует проблема с напряжением в сети или с внутренней электропроводкой. В случае, когда так ведёт себя только один источник света, это ещё можно списать на неисправность самой лампы, но, если такая картина наблюдается во всех помещениях, обязательно следует посетить соседние квартиры и разобраться – локальная это проблема или так живёт весь дом.
Если же речь идёт о новостройке, где отсутствует даже отделка, оценить работоспособность линий будет проблематично, ведь люстр ещё нет. Тем не менее, застройщики стараются хотя бы мало-мальски приводить свои объекты в презентабельное состояние, а это означает, что «лампочка Ильича» на потолке висеть будет – то есть, как минимум один ориентир у Вас имеется. С другой стороны, визуально оценить качество и состояние электропроводки, когда стены ещё не отделаны до конца, даже легче. Знания для этого нужны минимальные, а ущерб ремонту при возможной переделке полностью отсутствует.
Предлагаем начинать с самого простого и постепенно усложнять описание технической части обустройства электрокоммуникаций. Таким образом, даже непосвящённый покупатель, руководствуясь материалами данной статьи, сможет получить ориентиры, необходимые для самостоятельной диагностики электросети в покупаемой квартире. Некоторые вещи можно увидеть в незаконченном ремонте сразу, невооружённым глазом, а для осознания других придётся заглянуть в распределительный щиток или разобрать розетку.
- Изношенная электрофурнитура
Нет ничего проще, чем увидеть плохо установленную розетку или выпадающий из своего гнезда выключатель. Как во вторичном жилье, так и в новостройках причин у такой ситуации может быть несколько. Если пойти по наиболее оптимистичному пути, то может оказаться, что фурнитура элементарно не закреплена монтажниками. Это может случиться как из-за их спешки или невнимательности, так и из-за того, что они специально оставили всё в подобном виде, облегчая труд мастерам-отделочникам.
Если же Вы чётко видите, что розетка почернела или даже обуглилась, нужно поискать причину этого. Возможно, плохой контакт был в самих клеммах данной электрофурнитуры: жилу плохо закрепили, она болталась, никто не пытался её починить. Если же соединение прочное, вероятно, либо провод в стене был повреждён при ремонте, либо однажды сгорел прибор, включённый в эту розетку. Узнать наверняка можно только поговорив с предыдущими владельцами данной квартиры. Всё же куда более распространённой причиной выгорания розеток является банальный перегруз сети.
То же самое может касаться и навесного оборудования – если после включения света мерцает потолочный светильник, причина этого явления может крыться и в качестве установленных в его патронах лампочек, и в исправности проводки, и в износе клемм на самой люстре. Искать первопричину легче всего от обратного: замените лампочку на заведомо рабочую – если дело в ней, то всё в порядке. Если же поломка кроется глубже, лучше всего прийти на данный объект ещё раз и привлечь знакомого мастера-электрика. Скорее всего, люстру новые жильцы всё равно поменяют, поэтому её исправность обычно проверяют в последнюю очередь. Электрик же в считанные секунды при помощи клеммника смонтирует переносную диагностическую лампочку, работа которой даст представление о исправности проводки. Если свет прибора мерцает, необходимо будет тянуть новые кабели, а если горит ровно – старую люстру без церемоний выбрасывают.
Цепи освещения редко способны до такой степени нагрузить питающую линию, чтобы вызвать перегрев – для них более типично одномоментное замыкание при перегорании лампочки с мгновенным отключением защитного автомата. Устраняется подобная неприятность заменой лампы и включением автомата обратно. В то же время, некоторые розетки и вставляемые в них штепсельные вилки не всегда корректно контактируют, вызывая первичный нагрев, а затем и перегрев, усугубляемый высокой мощностью подключённых электроприборов.
Важно добавить, что при покупке вторичного жилья в обязательном порядке необходимо заменить электрофурнитуру на новую. Это даст возможность изучить коммуникации в каждом гнезде, лично удостовериться в качестве всех контактов и дать определённую «отсрочку» питающей электросети за счёт использования совершенно нового, никогда не использованного ранее коммутационного оборудования. Вдобавок, в некоторых домах всё ещё сохранились розетки без заземления советского образца, рассчитанные на малый диаметр контактов вилки, в которые ни один современный электроприбор подключить совершенно невозможно. Кстати говоря, затягивать с заменой фурнитуры до окончания ремонта не стоит: искрящие старые розетки могут стать причиной возгорания, из-за чего только что купленное жильё придётся реконструировать ещё более основательно.
- Тип заземления
Разобраться с наличием заземления также предельно просто. Если Вы видите, что по квартире проложены кабели и провода, в которых просматривается только две токоведущих жилы, это однозначно говорит – заземления как такового в системе нет. Технически верное название такой схемы подключения обозначается аббревиатурой «TN-C». Под этими буквами кроется тот факт, что сеть состоит из фазного и рабочего нулевого провода.
В наше время рекомендуется оборудовать квартиры по системе TN-S или хотя бы TN-C-S, где присутствует проводник, отвечающий за заземление. Вместе с тем, если Вы обнаружите в розетке три провода, радоваться преждевременно: возможно, нерадивые коммунальщики всё же присоединили жёлто-зелёный кабель не к рамке заземления, а к рабочему нулю – во внутриквартирном щитке или в подъезде. Наконец, нередки случаи, когда в розетках заземляющий кабель присутствует, однако по факту он ни к чему не ведёт – либо висит в воздухе где-нибудь в щитке, либо попросту «исчезает» в какой-то из стен.
Дабы удостовериться в том, что заземление выполнено по правилам, придётся заглянуть во вводной распределительный щит (в квартире или на лестничной клетке) и проследить, как идут провода. Заземление всегда хорошо видно – яркий жёлто-зелёный кабель не должен присоединяться к тому же клеммнику или шине, что и одна из рабочих жил. Если у Вас есть хотя бы минимальные навыки обращения с электричеством и измерительными приборами, можно взять в руки мультиметр и за пару секунд прозвонить соединение: между входящей фазой и шиной «земля» должно наблюдаться стандартное сетевое напряжение около 220 В.
Следует принять во внимание, что в домах современной постройки схема типа TN-C не применяется, она запрещена. В то же время, если Вы приобретаете вторичное жильё в здании, которое было построено ещё в советский период, рассчитывать на заземление почти не приходится. Хотя это и противоречит нынешним нормам, полностью изменять существующие коммуникации никто не станет – проверяющие органы закрывают на это глаза, а жильцы надеются на лучшее. Произвести заземление своей собственной квартиры, безусловно, можно – мы уже писали об этом ранее, однако это довольно сложный процесс, требующий не только капиталовложений, но также затрат времени и сил.
Эксплуатировать электропроводку без заземления следует с повышенной осторожностью: не оставлять включённые электроприборы без присмотра, отсоединять шнуры питания неработающей техники от сети, быть внимательными при обращении с устройствами, имеющими металлические корпуса. Именно в свете последнего, следует объяснить читателям, как устроена значительная часть современной бытовой техники.
Вы наверняка замечали, что изначально электрооборудование производится с так называемыми «евровилками», которые рассчитаны на эксплуатацию в розетках с заземлением. Внутри таких приборов заземляющая жила умышленно соединяется с корпусом, параллельно помогая работе встроенного сетевого фильтра. Выполняя эту вспомогательную функцию, корпус через внутреннюю защитную жилу становится компонентом такого фильтра, приобретая потенциал как минимум в 110 В. Если система работает исправно, сток энергии производится как следует и прибор для человека безопасен, но в случае аварии электроудар будет довольно неприятен.
Хотя найти единое компромиссное решение довольно трудно, некоторые эксперты всё же советуют при проведении капитального ремонта прокладывать трёхжильные провода. И на то есть целых три причины. Во-первых, при возможной аварии естественное сопротивление заземляющих проводов в квартире (пусть никуда и не ведущих, но протяжённых) позволит снять часть поражающего эффекта с человека. Во-вторых, возможно однажды Вы всё же решитесь проложить заземляющий контур в своё жильё, и при этом ломать стены, портить ремонт и менять проводку уже не придётся. В-третьих, некоторые хрущёвки сейчас попадают под общегосударственные или муниципальные программы реконструкции жилого фонда, в рамках которых коммунальщики, возможно, озаботятся и проблемами заземления. Хотя для многих последний вариант звучит несколько сказочно, он довольно реален: городской администрации выгодно подогнать старые дома под новые стандарты и объявить их полностью соответствующими нормативам, чем полностью реконструировать здание или же расселять его, предлагая новые жилищные условия, оплачиваемые из местных бюджетов.
Нам ещё есть, о чём рассказать своим читателям в подобном ключе, потому продолжение материала читайте в следующей статье нашего блога.
