Как сделать заземление в квартире

При покупке любой бытовой техники потребители часто отмечают, что вилка питания рассчитана на подключение к розетке с тремя контактами – фазой, нулём и заземлением. В то же время, далеко не все украинские дома оснащены заземляющим контуром. Чаще всего, потребители воспринимают его наличие лишь как некую условность, руководствуясь доводом «Всё равно же будет работать!», однако при этом они забывают о некоторых аспектах безопасности домашней электропроводки.

Сколь бы ни была хороша защитная автоматика в Вашем жилище, не всегда она способна решить проблемы, вызванные неимением заземляющего провода. Отсутствие заземления – характерный признак «ультраэкономных» многоквартирных домов-хрущёвок или построек начала ХХ-го века, когда вопросы, связанные с питанием приборов и электрическим освещением, ещё даже не стояли. Сегодня мы рассмотрим, какие существуют варианты заземления, как делать можно и как – не стоит.

Заземление как залог безопасности

Прежде, чем приступать непосредственно к разбору проектов заземляющей электропроводки, необходимо чётко обозначить важность последней для жизни человека. В сущности, заземление призвано гарантировать, что при контакте человека с корпусом бытового электроизделия его не ударит током. При этом причина появления электрического потенциала на наружных поверхностях не важна: это может быть некорректная сборка самого устройства, обрыв провода в сети, нарушение изоляции в любом месте и пр.

Сейчас существует два цивилизованных способа решить проблему отсутствия заземления в квартире и бесчисленное множество кустарных – чаще всего, довольно рискованных. Начнём с рассмотрения правильных путей.

1. Жильцы могут использовать индивидуальный заземляющий контур, который защитит их приборы, розетки и всю внутриквартирную электрическую систему. Для этого в подвал от внутреннего щитка протягивается одножильный провод типа РЕ. Чаще всего это делается по штатным стоякам, и без того имеющимся в подъездах, а жители первых этажей и вовсе нередко прокладывают контур снаружи здания, прямо во двор. Рядом с домом в землю помещается своеобразная рамка: сварная конструкция с «ножками» из трёх электродов или просто металлических уголков, соединённых токопроводящими полосами. Полагается, что максимальная глубина погружения изделия в грунт должна составлять около трёх метров. Соединив кабелем щиток и заземляющую рамку, потребитель получает полноценное заземление.

Следует отметить, что прибегнуть к такому способу могут жильцы любого этажа, а не только нижних – достаточно сделать все работы аккуратно и безопасно, спрятав кабели в соответствующие подъездные стояки. В качестве проводника использовать следует изделие с медной жилой, имеющее площадь сечения не менее 4 кв. мм. Также необходимо иметь в виду, что несанкционированное вмешательство в домовую электросеть может повлечь за собой определённую ответственность. Потому проведение указанных работ лучше предварительно согласовать с ЖЭКом или иной управляющей организацией, а при необходимости или отсутствии уверенности в своих силах – даже полностью поручить им осуществление данной задачи.

2. Второй способ подойдёт для тех, кто хотел бы решить проблему максимально «компактно» – в пределах своей квартиры и не привлекая излишнего внимания. Существует несколько небольших устройств, которые можно смонтировать прямо в квартирный щиток – они носят название УЗО (устройство защитного отключения) и реле напряжения. Справедливости ради, скажем, что оба они – ни по отдельности, ни в совокупности – не являются полноценной заменой заземляющему контуру, однако способны быстро локализовать типичные проблемы, а также надёжно защитить домашние приборы и человека от последствий неполадок в общей электросети.

УЗО и реле напряжения при возникновении утечки тока отключат питание участка цепи – например, группы розеток, светильников или отдельного мощного бытового прибора. Таким образом, в считанные доли секунды удастся минимизировать ущерб и предотвратить поражение человека электричеством. Следует понимать, что данное решение при всей его эффективности, скорее, временное, а на длительный период лучше всё же обзавестись полноценным заземлением.

Популярные, но крайне неудачные решения

К большому сожалению, до сих пор немало горе-мастеров прибегают к «дедовским» методам заземления, которые чреваты электротравмами, порчей имущества и пожарами. Предлагаем рассмотреть их не менее подробно.

• В многоквартирных домах заземление иногда осуществляют, присоединяя третью жилу вводного кабеля к системе отопления или водоснабжения. Безусловно, в этом есть некоторая логика, однако потенциальный вред для огромного количества людей гораздо больше. При электропробое мощного прибора (например, бойлера или электрической духовки) опасный ток передаётся напрямую на стояк, что подвергает опасности не только жильцов данной квартиры, но и других соседей, выше и ниже на несколько этажей. Общие коммуникации разводят аварийный электроток по всему строению, поскольку система едина. Хотя с увеличением расстояния от источника естественное электрическое сопротивление металлических труб и понижает параметры тока, он всё ещё опасен для здоровья и жизни человека – как минимум потому, что данные коммуникации никто из нас не привык воспринимать как источник электрической опасности, а потому риск поражения возрастает.
• Следующий опасный приём – зануление. Он представляет собой присоединение заземляющего проводника к одному из двух основных – к «нулю». Если все приборы работают нормально и без перегрузов, данное решение ещё относительно терпимо, однако в случае обрыва нулевого провода где-то в общей сети, фазное напряжение перейдёт по двум проводам на корпуса ВСЕХ электроприборов, подключённых к локальной электросети. То есть, при таком подходе потребитель рискует одним лишь действием вывести из строя вообще все домашние устройства.
• Ещё один неудачный способ – последовательное заземление. Он встречается в случаях, когда жильцы хотят существенно сэкономить на домашней проводке. В подобной ситуации все электроприборы, а также люстры и светильники заземлены друг через друга. Если вдруг произойдёт замыкание или другая авария, общий заземляющий контур из полезного превратится в крайне проблемный. Электромагнитная несовместимость ряда бытовых изделий спровоцирует помехи и наводки: техника не только не будет работать так, как положено, но и приобретёт невысокий электрический потенциал на корпусе, что однажды, при неблагоприятном стечении обстоятельств, может вылиться в поражение током и поломку нескольких приборов.
• Последним в этом блоке хотели бы назвать неверный подход к пониманию индивидуальности заземления. К одной клемме шины РЕ должен быть подключён лишь один заземляющий контур. Присоединение нескольких проводников не только снижает эффективность заземления, но и может быть опасно из-за явления «масштабирования» тока замыкания через единую контактную площадку.

Советы по монтажу контура заземляющей рамки

Как было сказано ранее, наиболее правильным, надёжным, долговечным и безопасным является именно полноценный заземляющий контур, вкопанный в землю. Потому далее мы посвятим повествование тому, как сделать его правильно, не привлекая специалистов. Следует отметить интересный факт: нигде на постсоветском пространстве в нормативных документах не значится, что осуществление заземления является исключительной прерогативой строительных компаний или надзорных организаций. Таким образом, самостоятельное оборудование заземления не является противозаконным – главное, чтобы оно было выполнено правильно!

Традиционной для рамки считается треугольная конструкция из заострённых уголков, арматуры или штырей, сваренных между собой полосами. Тем не менее, на просторах интернета можно также найти информацию о квадратной рамке, которая ничуть не менее эффективна, но требует дополнительного расхода материала и должна быть большего диаметра в сравнении с треугольной. Опорные ножки конструкции следует погружать в грунт как минимум на 70 см, лучше – глубже. Соединение опор должно производиться металлической полосой толщиной в 3 мм и шириной – около 40 мм. Крайне рекомендовано замерить итоговое электрическое сопротивление заземляющего контура – оно должно быть не выше 4 Ом.

Если речь идёт о заземлении частного дома, коттеджа или здания на приусадебном участке, имеет смысл обратить внимание на тип почвы. К примеру, если в Вашем распоряжении имеется чернозём, песок и глина, предпочтение нужно отдавать последней. У неё самая высокая электропроводность, а это означает наибольшую эффективность для поставленных целей. Песок тоже можно использовать, если перед началом работ обильно обработать его солевым раствором. Такой подход повысит проводимость, но однозначно снизит срок службы самой конструкции – в подобных условиях она проржавеет гораздо скорее.

Что касается формы рамки, то здесь треугольник выбран исключительно как компромиссное решение – и никакой дополнительной нагрузки такая фигура не несёт. Любой замкнутый контур надёжнее, чем просто полоса, растянувшаяся по участку или вдоль дома. Если одна из опор проржавеет и рассыплется, задействованная площадь в линейной конструкции заметно сократится, а в замкнутой фигуре практически не пострадает. Далее, если представить, что силовые линии расходятся по грунту радиально, то любое количество опор более трёх создаст своеобразную их интерференцию, перекрытие – а, значит, дополнительной эффективности с точки зрения отвода тока попросту не будет.

Размещённые в грунте кабели и системы прокладки кабеля, особенно те, которые расположены в непосредственной близости от заземляющей конструкции, являются потенциальными источниками поражения электрическим током, а потому место их заложения должно быть тщательно продуманным: безопасным для человека и животных. Если оставить неизолированные участки проводки, кошки, собаки и рогатый скот легко могут наткнуться на них и погибнуть. Причём подобная опасность связана не столько с величиной тока в цепи или когнитивными способностями, сколько с небольшими размерами и малой массой тела живых существ. По той же причине маленьким детям грозит большая опасность в сравнении с взрослыми людьми. На территории сада имеет смысл экранировать контур заземления путём декоративного подхода: к примеру, поставить в опасном месте массивную высокую клумбу или насыпать горку из булыжников, на которую никто не взберётся.

Особо хотим заострить внимание читателей на габаритах заземляющей конструкции: хоть она фактически и полая (представляет собой каркас объёмной фигуры без основания и внутреннего наполнения) размеры рамки довольно велики. И речь идёт не только о длине погружных штырей, но и о расстоянии между ними: в идеале диаметр окружности, описанной вокруг треугольника, лежащего в основании, должен достигать полутора метров. Таким образом, между соседними опорами необходимы рейки длиной примерно в 1,2 м.

Размещать конструкцию необходимо в толще грунта, а не на самой её поверхности. Оптимальное значение – 65-70 см. Подобная глубина нужна, чтобы наверняка опустить контур ниже точки промерзания земли в холодный сезон. На этапе монтажа неважно, будет ли это цельная большая яма или три небольших скважины, соединённые канавками, однако опыт мастеров показывает, что работать немного удобнее в первом случае. Опорные стержни вбиваются в грунт кувалдой, а затем по месту их верхушки свариваются между собой металлическими полосами.

Кроме того, соотношение сторон треугольника не имеет решающего значения: будь он равнобедренный, равносторонний или другой свободной формы, польза от заземления будет почти одинаковой. В целом, конечно, лучше избегать почти прямоугольной формы конструкции, а стремиться к правильной фигуре со сторонами одинаковой длины – это позволит сделать силовое поле вокруг заземления более равномерным. Подводить контактную шину к дому лучше всего при помощи толстой пластины, арматуры или другого отрезка круглой стали. Провода для подобных целей использовать не рекомендуется, даже хорошо защищённые.