Прокладка кабелю по фасаду

Перед власниками приватних будинків постійно виникає ціла низка питань, які жителю звичайної багатоповерхівки навіть не спадуть на думку. Одне з них – як зробити монтаж силових ліній по зовнішній стороні будинку. Це може знадобитися на етапі первинного підключення споруди до електроживлення, при установці систем кондиціонування, супутникових антен, відеоспостереження, охоронних комплексів тощо. На усі подібні роботи є свій норматив та положення ПУЕ, які ми сьогодні й розглянемо.

Для багатьох неочевидне питання: навіщо взагалі тягнути проводку по будівлі, якщо це можна зробити за допомогою декількох стовпів та повітряної лінії? Насправді, це усього лише один зі способів оптимізації та здешевлення шляхів пролягання ЛЕП. Потреба у прокладці кабелів по фасаду може виникнути не тільки на дачах та у приватних секторах. Навіть у основній частині міста бувають ситуації, коли прокладка по повітрю не є оптимальним рішенням. Вона зажадає витрат на проектування лінії, на установку опорних стовпів, на додатковий метраж кабелю, на отримання дозволів та ін. Крім того, досить велика ділянка мережі повітряних ліній у межах міста може потребувати організації окремого освітлення, монтажу ліхтарних стовпів та безлічі інших витратних та тривалих заходів.

У приватному домогосподарстві привід часто набагато більш приземлений. Наприклад, магістральна ЛЕП розташована з одного боку будинку, а розподільний щиток у будинку з якихось причин довелося розташувати з протилежного. Ставити на власній ділянці декілька стовпів не тільки дорого, незручно та нераціонально з точки зору використання вільної площі, але й просто неестетично. Ось тому дротом і обходять будівлю по периметру. Ще один варіант – точка підведення кабелю від магістралі занадто високо або трохи у боці від щитової на тій самій стіні. Звичайно, прокладати лінію з'єднання доведеться якраз по цій площині, адже перенесення щитової на висоту другого поверху або більше неможливе по самій логіці організації електропроводки.

Згідно ПУЕ, кабель або дріт припускається прокладати відкритим та закритим способами. Вибір слід робити на основі детальної інформації про конкретний випадок: типові погодні умови регіону, матеріали, з яких складена стіна, марка провідника та особливості майбутньої лінії. Зазвичай вирішальну роль відіграє саме той факт, які матеріали були використані для зведення зовнішньої стіни. Вибір стоїть між цеглою, піщаником, різновидами бетону, деревиною, а також способом обробки сайдингом. На кожен із згаданих випадків існує власний норматив.

Проводка по різних поверхнях

1. Цегла, камінь, бетон

На вулиці було б вкрай зручно візуально контролювати цілісність дротів, проте прокладати їх у повністю відкритому вигляді можна тільки за наявності ізоляції, яка має високу стійкість до ультрафіолетового випромінювання. Проблема у тому, що подібних виробів не так багато, й усі вони практично не застосовуються у приватних домогосподарствах. На практиці найбільшою популярністю користується самонесучий ізольований провід (СІП), який хоч і стійкий до сонячного випромінювання, але має свою специфіку, а також ВВГнг-LS, який хороший усім, але абсолютно не стійкий до УФ-променів.

СІП можна спокійно протягувати по фасаду будівлі з використанням системи «дюбель-хомут» або інших напрямних. Помірне прилягання кабелю до стіни забезпечує необхідну захищеність провідника та забезпечення надійної роботи у разі складних погодних умов.

ВВГнг-LS прийнято захищати від навколишнього середовища за допомогою електротехнічного коробу з металу, а за мінімальної ймовірності серйозних механічних впливів – навіть у гофрі з ПНТ або ПВХ. Перша відрізняється чорним кольором та більш високою щільністю стінки, а друга легша, але не завжди може у належній мірі витримувати навантаження сонячним випромінюванням. Кріплення здійснюється точно так само, як і у попередньому випадку. Якщо у якості кабель-каналу застосовується металорукав, його можна притягувати до стіни металевими пластинами або обв'язувати дротом.

Важливо відзначити, що запорукою правильності проводки буде служити не тільки захист кабелю, але й надійність його закріплення. Ідеальний варіант – кріпити горизонтальні ділянки кожні 35 см, вертикальні – кожні півметра, а місця з вигином дроту – у точках, віддалених один від одного майже на цілий метр, щоб дати виробу можливість рівномірно та плавно зігнутися. Разом з тим, завжди слід стежити, чи не є частота кріплення недостатньою для конкретних умов. Якщо це так, завжди краще зафіксувати кабель додатково.

Окремо слід сказати, що найбільш технологічно коректним способом прокладки по цеглі ​​і бетону для подібних ситуацій буде закладення магістралі у штробі. У ідеальній ситуації силова лінія поміщується до штроби, комутується, а потім закривається підходящою за типом штукатуркою для зовнішніх робіт. Такий підхід не використовується тільки через свою дорожнечу, тривалість та багатоетапність монтажних робіт.

2. Деревина

Куди більш примхливим матеріалом у багатьох сенсах є деревина. Очевидно, що вона набагато більш горюча, аніж міцні кладкові матеріали, а тому й умови прокладання дротів будуть помітно суворішими. Навіть лінія живлення вуличного світильника на ґанку мало відрізняється від інших випадків, але нюанси прокладки магістралей усе одно різняться.

При плануванні прокладки дротів по дерев'яній стіні необхідно дотримання двох ключових правил: використання тільки негорючих оболонок та введення кабелю до будинку через гільзу з товстостінного металу. Забезпечити реалізацію обох пунктів не дуже складно, проте терміни монтажних робіт у подібному випадку трохи зростають.

Найчастіше живлення до приватного будинку від найближчої лінії електропередач підводиться з використанням СІП. Даний дріт має алюмінієві жили та оболонку, яка піддається горінню, через що його забороняється застосовувати для проводки уздовж дерев'яних поверхонь. У зв'язку з цим, очевидною є необхідність перейти з алюмінію на мідь перед прокладкою лінії уздовж стіни. Зробити це можна у спеціальній монтажній коробці, яка є першою точкою дотику дроту та споруди, або із застосуванням спеціальних герметичних затискачів, які дозволяють здійснити комутацію різнопланових провідників прямо «у повітрі». Слід зазначити, що СІП не можна розташовувати впритул до обшивки стіни: між ним та будинком має дотримуватися відстань не менше 6 см, навіть за умови, що усе зроблено за технологією та провідник заводиться до металорукава або гофрованої трубки.

Основну частину вуличної проводки по фасаду можна укладати у кабель-каналі з металу або пластику. Якщо немає приводу побоюватися механічних подразників або шкідливого ультрафіолету (наприклад, проводка під широким навісом з тіньової сторони будівлі), припустимим є використання ПВХ-гофри або найпростішого металорукава. Важливо звертати увагу тільки на те, щоб полімерний кабель-канал мав сертифікат пожежної безпеки.

Крок кріплення силової лінії до опори визначається діаметром утримуючої системи: гофра перетином у два сантиметри фіксується у точках на відстані у 1 метр один від одного, діаметром 4 см – з інтервалом у 1,6 м, канал на 7,5 мм можна кріпити відрізками частіше 2,3 м. Звичайно, ці дані є лише опорними: у реальній ситуації особливості самої стіни, її вигини або нюанси оточення можуть вплинути на частоту точок кріплення. Збільшення жорсткості лінії за бажанням майстра або замовника не є порушенням.

Введення кабелю до будинку, як і у випадку з бетонною або цегляною стіною, слід здійснювати за допомогою товстостінної труби. Чим більш товстим є дріт живлення, тим вище повинна бути товщина стінки ввідної втулки. При цьому її внутрішній діаметр повинен розумно поєднуватися з перетином кабелю: останній не має права надто сильно бовтатися у отворі або туго до нього входити.

3. Сайдинг

Найбільшу складність представляють монтажні роботи по поверхнях, облицьованих сайдингом. Використовувані тут матеріали зазвичай демонструють високу горючість, а міцність конструкції не дозволяє фіксувати кабельні лінії шляхом притягання дюбель-хомутом до основи. Мінімізувати зусилля можна за допомогою своєчасної прокладки живлячих комунікацій – перед встановленням сайдинга, просто по фасаду та стінам під ним. Здійснюючі монтажні роботи раніше за оздоблювальні або частково демонтуючи плити сайдингу, майстри не тільки оптимізують роботи, але й збільшують надійність конструкції. Проте, у реальному житті шанси, що ситуація складеться вдало, не дуже великі, й працювати їм доводиться з тим, що вже є на об'єкті.

Згадані раніше складності доповнюються також тим, що необхідні роботи важко зробити у рамках нормативів. Першочергове питання у даному випадку – надійне кріплення. Якщо у цеглу або бетон можна увігнати дюбель, а потім закрутити до нього кріплення будь-якого типу, то з сайдингом усе складніше. Тут як мінімум потрібен такий тип фасадного кріпильного комплекту, який дозволяє не продавити сайдинг, проходячи через нього, а також відсунути кабель від обшивки на необхідну дистанцію. Для цегли підходять кріплення типу SF 10, а для дерев'яних стін – звичайний різьбовій гак або кільце.

Якщо уздовж фасаду з сайдинга прокладається СІП з горючою оболонкою, він повинен бути відсунутий від оздоблення мінімум на 6 см. Цього правила необхідно дотримуватися, навіть якщо дріт протягнуть у металорукаві або гофрі. Пожежна небезпека при зазначеному поєднанні матеріалів зростає, а тому нехтувати згаданими вимогами настійно не рекомендується.

Правила та вимоги до фіксації силових ліній

Щоб зовнішня проводка на стінах будівлі виглядала органічно, була прокладена надійно та безпечно, існує низка правил. Наприклад, найбільш правильним буде розташовувати усі магістральні лінії паралельно архітектурним елементам споруди. За необхідності це дозволить організувати зовнішнє підсвічування будівлі системою прожекторів або адресне з використанням гнучкого неону, а силові лінії не будуть псувати враження.

Заборона накладається на застосування броньованих кабельних виробів, які мають волокнисте покриття з горючих матеріалів. Окрім того, не слід монтувати один поблизу одного усі типи провідних комунікацій. Телефонна лінія, кручена пара інтернету, кабель від супутникової антени та ін. повинні знаходитися на деякій відстані від силової магістралі. За неможливості уникнути перехльосту між одним або різними типами комунікацій, число та площу таких ділянок необхідно мінімізувати. Мінімальний зазор між пучками силових та інформаційних проводів становить 2,5 см, оптимальний – 5-7 см.

Окрім того, необхідно дотримуватися інтервалів між дротами та структурними елементами будівлі.

Горизонтальні лінії слід розміщувати на відстанях, не менше:

• над прорізами (вікна, вхідні та балконні двері) – 30 см;
• під прорізами та карнизами (балконна плита, край даху) – 50 см;
• від рівня ґрунту – 2,75 м та більше.

Вертикальні лінії повинні знаходитися на відстанях, не менше:

• від зовнішнього кута будівлі та будь-якої поверхні – 6 см;
• від вікна – 50 см;
• від балконних або вхідних дверей – 1 м.

Важливо, щоб кабель не відчував надмірного натягу або передавлювання, не піддавався непотрібному сторонньому навантаженню. Усі місця з'єднань повинні бути добре заізольовані й також екрановані від зовнішніх чинників, а металеві елементи конструкції слід захищати від корозії. По суті, перелічені тут вимоги та нормативи не є складними для розуміння або важковиконуваними на практиці. Усі вони розумно поєднуються з технікою безпеки, захистом життя та майна людини.