Как и любое техническое устройство, LED-лента может однажды выйти из строя. Поскольку схема её питания и подключения весьма проста, в большинстве ситуаций ремонт изделия можно произвести самостоятельно и довольно быстро. Сегодня мы рассмотрим, что следует делать в случае разных видов поломок, а также как эффективно предупредить появление подобных неисправностей в будущем.

Светодиодные ленты сегодня используются в интерьерном дизайне довольно широко, а потому выход такой подсветки из строя, как полностью, так и частично, может оказать заметное влияние на изменение общего облика жилища. Преимуществом подобных источников света является тот факт, что в абсолютном большинстве случаев их вполне возможно подвергнуть ремонту, а не выбросить, как было бы с поломанным светильником или перегоревшей светодиодной лампочкой. Обычно Вам будет достаточно иметь под рукой паяльник и немного свободного времени, чтобы восстановить работу подсветки.

Как подойти к починке?

В первую очередь, кратко напомним читателям, из чего состоят LED-ленты. Конструктивно такие изделия можно разделить на электрическую и несущую части. В первую входят сами светодиоды и специальные резисторы, ограничивающие ток при его протекании, а вторую составляют гибкая печатная плата и клеевой состав, нанесённый на её тыльную сторону и позволяющий закрепить изделие на требуемой поверхности. Если не принимать в расчёт возможность физического разрыва ленты, то очевидно, что из строя скорее могут выходить элементы электрической части.

На рабочей стороне ленты располагаются токоведущие дорожки. Они изготовлены из тонких и плоских медных полос, уложенных в основание. Все диоды и резисторы припаиваются на них сверху, что позволяет уменьшить габариты ленты и сделать электрический контакт наиболее качественным. С целью улучшения эксплуатационных характеристик, в частности, отражающей способности ленты, её лицевая сторона обычно покрывается тонким слоем светлой краски, из-за чего токоведущие дорожки не видны при беглом осмотре, но могут быть легко обнаружены при детальном изучении изделия.

Мы предлагаем уделить основное внимание ремонту светодиодных лент на 12 В, поскольку большинство потребителей предпочитает покупать и использовать именно их. К тому же, модели с сетевым вольтажом имеют несколько конструктивных отличий, способных повлиять на способ их ремонта. В обычной двенадцативольтной ленте с белыми диодами для свечения элементов требуется напряжение всего в 3 В, а потому весь «избыток» вольтажа компенсируется за счёт резисторов. Если взять изделие достаточно неплохого качества с тремя светодиодами в сегменте и замерить напряжение, то можно обнаружить, что резистор принимает на себя примерно четверть напряжения. Нетрудно посчитать, что три диода по 3 В + резистор на 3 В как раз и дают искомые 12 В. Чтобы запитать контур подсветки из LED-ленты от сетевых 220 В, применяются специальные блоки питания, которые не только понижают вольтаж, но и преобразуют переменный ток к постоянному.

Зная общее устройство лент, можно переходить к их диагностике и ремонту. Первое и самое главное – чётко разобраться с проявлениями неисправности. Лента может не работать полностью или фрагментарно, светиться более тускло или, наоборот, ярче обычного, мерцать или изменить оттенок излучения. Исправное изделия всегда будет гореть равномерно и стабильно, без мерцания, перепадов яркости по длине или визуального «выпадения» отдельных точек.

Одна из самых распространённых неисправностей – это мерцание. Если речь идёт о недорогой ленте китайского производства, скорее всего, причина кроется в том, что мощность 1-го метра изделия была указана производителем неверно, из-за чего Вы приобрели блок питания без необходимого запаса в 20-25%. Обычно проявляется такая симптоматика не сразу после включения, а спустя некоторое время, когда изделие успеет нагреться по всей длине. Избавиться от подобной неисправности можно двумя путями. Первый – приобрести блок питания на 12 В с большим запасом по мощности, предварительно измерив реальную потребляемую изделием величину. Правда, в этом случае у Вас останется ненужный БП. Второй вариант – укоротить контур по длине пропорционально тому, на какую мощность рассчитан имеющийся блок питания. Тем не менее, для восстановления работоспособности всей подсветки Вам всё равно придётся докупать ещё одно устройство питания.

Мерцание также может стать результатом ухудшения контакта в ключевых местах прохождения тока. Если при монтаже подсветки Вы использовали пайку, а не специальные коннекторы, существует вероятность, что под воздействием чересчур агрессивного флюса в местах присоединения проводов со временем могло произойти разъедание токоведущих дорожек из меди. Для пайки лучше всего применять простую канифоль или же не забывать нейтрализовать кислотный флюс, сохраняющийся на подложке ленты. Чтобы починить изделие в подобных обстоятельствах, можно либо обрезать один сегмент и корректно присоединиться к следующему, либо попросту взять паяльник с острым жалом и постараться аккуратно восстановить дорожку для прохождения тока.

Порой лента может мигать и в том случае, если Вы использовали коннекторы или другие аксессуары для лент. Неисправность порождается неравномерным окислением прижимных контактов, из-за чего прохождение тока затрудняется. Обычно данный тип поломки можно визуально узнать по тому, что мерцание происходит бессистемно, и яркость свечения ленты изменяется не по длине, а во времени. Зачастую данная неисправность влияет на весь контур подсветки целиком, однако иногда бывает затронут только первый участок в 30-60 см. Дабы восстановить нормальную работу, достаточно просто взять спирт и тщательно, с усилием, протереть контакты на гибкой плате и коннекторе. В случае, если пластинки внутри коннектора уже заросли налётом, который не снимается вручную, просто приобретите новый – он стоит сущие копейки.

В редких случаях причиной мерцания и неравномерного свечения RGB-лент могут стать… батарейки в пульте управления. Устройство передаёт ленте некорректный сигнал из-за недостатка энергии, и электронике в подсветке приходится «выкручиваться» так, как она это может реализовать с технической точки зрения. Заменив батарейки, Вы легко восстановите контроль над лентой.

Гораздо более грозно выглядит ситуация, когда лента не включается совсем. Безусловно, в первую очередь, необходимо проверить самые очевидные вещи: не отключён ли блок питания от сети, есть ли соединение между ним и самой лентой, исправна ли розетка, к которой подключается вся подсветка. Проверять наличие внешнего питания лучше специальным тестером, а не индикаторной отвёрткой, потому что с ней можно выяснить только то, есть ли фаза, не получив информации о наличии нуля.

Далее прозваниваются внутренние цепи блока питания: если он сгорел, придётся покупать новый. Некоторые БП разбираются, и их тоже можно попробовать починить, но это уже совсем другая история. Без должных навыков и понимания их устройства успех такого мероприятия не гарантирован.

Если же напряжение на выходе блока питания присутствует, проблема кроется где-то в контуре самой подсветки. Правильнее всего прозванивать отдельные звенья по направлению течения тока – это позволит как можно раньше отсечь неверные варианты. Потому в первую очередь проверяется провод или кабель, ведущий от источника питания к самой ленте. Специалисты рекомендуют прозванивать обе жилы по нескольку раз, в процессе немного изгибая проводник. Возможно, где-то внутри жилы есть излом, и она не во всех положениях будет проводить ток.

Следующее звено – место крепления провода к гибкой плате. Если это пайка, осмотрите её тщательно, при необходимости потратьте несколько минут на то, чтобы перепаять соединение. В случае с коннекторами осмотрите контакты на предмет наличия признаков окисления, как было описано ранее. Кроме того, имеет смысл подогнуть пинцетом подпружиненные пластинки, чтобы они с большим усилием прижимали плату к задней стенке коннектора.

Если же сигнал без проблем доходит до ленты, а дальше теряется, это значит, что дефект следует искать в самой электронике. Поскольку изделие не светится полностью, подозрение должно пасть на самый первый сегмент. При эксплуатации подсветки он нагружается больше всего, а потому вероятность, что перегорел именно он, статистически выше. Проверить его исправность проще всего, сделав перемычки от приходящих проводов. Изготовить их можно из обычных канцелярских скрепок, а в случае, если Вы используете светодиодную ленту в силиконовой трубке, из пары иголок, которыми удастся проткнуть оболочку и добраться до контактов. В случае подтверждения неисправности именно в первом сегменте, достаточно будет просто отрезать его по соответствующим линиям.

Если проблема не в крайнем звене, вы увидите, что лента будет гореть, предположим, до середины. Прозвоните следующий фрагмент и в случае подтверждения неисправности, просто вырежьте его, а соседние части подвиньте ближе друг к другу и аккуратно спаяйте короткими проводками. Также необходимо принять во внимание, что не только диоды и резисторы могут выйти из строя – способны банально порваться и сами дорожки. У каждой ленты есть определённый порог, максимальный радиус сгиба без повреждений. Обычно он составляет около 5 см, и в случае, когда изделие огибает тонкую перегородку или трубу эта величина может быть превышена. Часто восстановить целостность дорожки удастся при помощи всего одной маленькой капельки припоя в нужном месте.

Если лента ведёт себя совсем непредсказуемо – то мерцает, то не включается, то работает частично, вполне вероятно, что Вы наблюдаете признаки её старения. Часть диодов износилась, возможно, даже выгорела химически или же просто деградировала в процессе эксплуатации. Так иногда бывает, если определённый участок находился под постоянным действием прямых солнечных лучей. Изучив весь контур, Вы обнаружите, что одна часть ленты будет выглядеть «старше» другой – с поблёкшими диодами, с потрескавшейся подложкой, с деформированными резисторами и пр. Такую ленту придётся заменить полностью или отрезать неисправный участок, а на его место поместить другой.

Когда не горит или мерцают фрагменты в разных местах контура подсветки, грешить стоит на резисторы. Скорее всего, они почему-то были повреждены при эксплуатации. Та же самая причина объясняет явление повышения яркости на одних участках и её падение на других. В любом случае, ситуация обычно затрагивает всего одно-два звена на ленте и их можно либо просто вырезать, либо починить. Второй вариант имеет смысл применять только тем, кто действительно дружит с пайкой, потому что размеры резистора настолько малы, что работа будет под силу далеко не каждому.

В каком бы контексте Вы ни использовали паяльник, ремонтировать ленты необходимо только при помощи устройства с небольшой мощностью. Токоведущие дорожки из меди, как и светодиоды, крайне чувствительны к перегреву. Длительный прогрев контактных площадок неприемлем – необходимо производить все манипуляции быстро, не передерживая паяльник на одном месте. Спаивая отрезки между собой, для поддержания равномерности расположения диодов имеет смысл использовать кусочки провода, соединяющие площадки. Вместе с тем, прямая пайка площадок тоже не запрещена, к тому же она выполняется проще и быстрее – опытные мастера умеют нагревать все четыре точки одновременно и спаивать их наложением попарно, в одно движение.

Если Вам придётся иметь дело со светодиодной лентой, питающейся от 220 В, её ремонт будет осложнён геометрическими аспектами. Такие изделия режутся с кратностью в 50 или 100 см, так что изъятие или замена одного крупного фрагмента – дело неблагодарное. Кроме того, диагностика работоспособности звеньев под напряжением в несколько раз опаснее. Для функционирования таких моделей используется выпрямитель – диодный мост, который доводит выпрямленный вольтаж до 310 В, что на треть больше, чем в обычной сети. Подавляющее большинство мастеров не советуют чинить такие ленты: их необходимо либо выбрасывать, либо обрезать неисправный участок, если он является крайним.