Штробление стен для электропроводки

Каждый, кто хотя бы мало-мальски знаком с электротехнической терминологией, прекрасно знает, что такое штроба и зачем она нужна. Тем не менее, отношение к штроблению стен и перегородок как одному из этапов строительно-монтажных работ сильно упрощено. Сегодня мы попытаемся разобраться, какие правила для таких задач существуют на официальном уровне, с чем связаны некоторые из запретов и как производят штробление опытные мастера.

В официальную терминологию понятие «штроба» вошло сравнительно недавно, хотя используется мастерами на протяжении многих десятилетий. Потому правильнее всего будет начать с того, что же это такое. Под штробой понимают специально сформированную вертикальную или горизонтальную канавку в стене или потолке для прокладки в ней кабеля или провода. В некоторых источниках синонимом слова выступает «борозда», в то время, как в ряде других одно понятие противопоставляется другому. Дело в том, что все штробы подразумевают некоторую глубину и технологичность исполнения, а бороздой логичнее называть неглубокую канавку – не столько вырезанную или выдолбленную в основании умышленно, сколько неглубоко прочёсанную инструментом, в том числе, случайно.

Термин встречается сразу в двух вариантах – «штроба» и «штраба». Сегодня оба слова можно отыскать в словарях с пояснением, что букву О используют те, кто поддерживает французское прочтение «Straube», округляя звук, а букву А – люди, полагающие, что у слова немецкие корни. При этом в технической документации обычно стараются избегать какой бы то ни было словоформы и используют универсальное понятие «борозда».

Технология штробления

Предназначение штроб вряд ли необходимо детально разъяснять: они с одной стороны помогают скрыть все электрические коммуникации в толще стены, то есть, выполняют эстетическую функцию, а с другой – обеспечивают надёжную механическую защиту самой проводки, предохраняя её от любых возможных повреждений. При этом ни в коем случае нельзя забывать, каким весом обладают несущие конструкции зданий, а потому нарушение их целостности может быть опасно. При строительстве дома инженеры всегда закладывают определённый процент запаса, позволяющий компенсировать возможный ущерб несущей способности стен, который может обусловить штробление. Тем не менее, этот запас не бесконечен, ведь это привело бы к существенному удорожанию строительных работ, потому ограничения на глубину штробления всё же существуют.

Наибольшую опасность штробление представляет для панельных домов и сооружений, поскольку плиты из бетона имеют среднюю толщину около 20 см, а установка в них подрозетников отнимает 5-6 см, то есть целых 25-30%! Именно поэтому правилами официально запрещено делать горизонтальные борозды в стенах панельных строений, в несущих конструкциях сооружения, а также в плитах перекрытий, плоскость которых расположена параллельно грунту (потолочных). Выполнение таких работ практически невозможно официально согласовать, а выполнять его без разрешения контролирующих органов не только запрещено, но и крайне опасно. Особенно рискуют те жильцы, которые штробят стены, проживая на нижних этажах многоэтажек. Если на коробку квартиры, расположенной на последних этажах, действует только собственный вес, то на первые этажи буквально давит весь дом, а потому при нарушении целостности стен они могут легко «схлопнуться», вызвав обрушение постройки.

Сегодня в Интернете можно встретить много советов сомнительной авторитетности, в которых утверждается, что канавку в панельных домах всё же можно долбить, но не глубже трети толщины плиты. И если даже пытаться проигнорировать вопрос, какую именно электрофурнитуру удастся затем установить в такое гнездо, если жильцы не планируют утепление стен или обшивку шумоизоляционными матами, то всё же остаётся проблема снижения прочности. Усугубить такую ситуацию может только одно: сознательное разрезание арматуры, заложенной внутри стен. Если сделать это в доме свыше двух этажей – обрушение становится почти неминуемым, и дело только в том, сколько времени пройдёт.

Тем не менее, это не означает, что у штроб нет никаких альтернатив, если речь идёт о зданиях из железобетонных панелей. Во-первых, в самих плитах производители предусматривают некоторое количество полостей и технологических каналов, в которых не только можно, но и нужно прокладывать электрические коммуникации. Во-вторых, ввиду объективно плохой звукоизоляции в подобных постройках, владельцы квартир часто их шумоизолируют, обшивая стены разными звукопоглощающими материалами и гипсокартонными листами. Как раз в этой добавленной толщине и следует делать электрику. Туда поместятся не только провода, которые даже с учётом гофры требуют 2-3 см, но и подрозетники для всех необходимых розетоки выключателей. Если же утолщение стен не планируется, проводку помещают в специальные наружные декоративные кабель-каналы, которые в современных интерьерах тоже выглядят довольно неплохо.

Перейдём к тому, как нужно формировать борозды в зданиях, где это допускается – в постройках из кирпича, газо- и пеноблока. Правильный подход к штроблению нуждается в планировании. Для начала мастер должен чётко разобраться в том, какие коммуникации уже присутствуют в доме. Это нужно для того, чтобы не повредить цепи питания сигнализации, телефонную линию, интернет-кабель или другую слаботочку. Вдобавок, нужно понять, как располагаются стояки горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации – нет ли у них внезапных поворотов внутри стены или иных неприятных сюрпризов. Это обычно самый лёгкий аспект – такие сведения можно быстро отыскать на проекте и сопоставить его с тем, что мастер воочию видит на объекте. Гораздо сложнее бывает с вентиляционными и вытяжными шахтами. Ввиду того, что их можно расположить по-разному даже в типовых квартирах, на план обычно наносится общее положение всех шахт здания, и какая из них где находится может быть доподлинно неизвестно. Чтобы не испортить вытяжку ни себе, ни соседям настоятельно рекомендуется полностью исключить из проекта ремонта электроточки на той стене, за которой располагаются вентшахты.

Разобравшись с расположением коммуникаций, на стены наносят разметку. Как это сделать правильно, мы уже недавно рассказывали в отдельной статье. Главное – соблюдать отступы от стояков, потолка и проёмов, продумать, как именно будет производиться обход строительных конструкций сложной формы, соблюдать взаимную перпендикулярность линий будущей проводки и избегать длинных горизонтальных участков. Можно сказать, что качественно выполненная разметка, предусматривающая все тонкости предстоящего штробления – это уже 30% успеха.

Следующий очень важный момент – пыль. Резание или долбление штроб всегда сопровождается огромным количеством пыли, которая быстро разносится по соседним помещениям и оседает на всём имуществе, залетает в шкафы, впитывается в одежду. Профессиональные мастера сегодня почти всегда стремятся применять штроборезы, к которым можно подключить пылесос для минимизации данного эффекта, однако это совершенно не отменяет необходимости плотно закрывать двери при работе и прокладывать мокрые тряпки в щели под ними. Любую имеющуюся мебель обязательно необходимо прочно упаковать в полиэтилен или замотать пищевой плёнкой, а электроприборы спрятать в коробки и тоже укутать в целлофан. Вообще, если Вы хотите, чтобы холодильники, телевизоры и даже обычные светильники работали долго, не привозите их на объект до того, как там будет завершено штробление и после него произведут уборку.

Работать со штроборезом необходимо в очках и защитной маске, иначе вся поднимающаяся пыль осядет в лёгких. Также для снижения негативных эффектов стены перед штробление можно сбрызнуть водой из пульверизатора – причём желательно делать это перед началом реза на каждом участке, чтобы влага не успевала высыхать или впитываться в материал. Одежду и обувь также следует подбирать соответствующую – из плотных тканей и с хорошими пылеотталкивающими свойствами. Не стоит недооценивать данный этап – он искренне нелюбим всеми мастерами и это совершенно оправданно, ведь более грязные работы даже трудно себе представить.

После окончания штробления и даже до начала закладки проводов в образовавшиеся каналы мастера рекомендуют сфотографировать стены. На них ещё остаются элементы разметки, которые когда-нибудь, возможно, станут ориентирами при необходимости найти скрытую проводку. Кабель и системы прокладки кабеля должны быть расположены так, чтобы любой другой мастер быстро понял, как именно собрана домашняя сеть и оперативно мог устранить поломку при возникновении аварийной ситуации.

Многие мастера учитывают не только непосредственно технические нюансы, связанные со штроблением, но и сопряжённые с такими работами обстоятельства. В частности, необходимо понимать, что резание стен – это довольно длительный и шумный процесс, а выбивание лишних фрагментов из стены – ещё более громкий и неприятный. Потому правильнее всего будет заранее распланировать график работ по времени и предупредить соседей. Вряд ли они обрадуются, если Вы начнёте штробление с самого утра. Дабы не портить отношения с другими жильцами, предусмотрите всё так, чтобы наиболее громкая фаза долбления приходилась на рабочее время по будням и полностью исключите возможность таких занятий в выходные и праздничные дни. Произвести все манипуляции очень тихо и очень быстро не получится в любом случае, но сократить сроки и уменьшить шум всё же можно – если применять профессиональный строительный инструмент. Покупать его не обязательно: в наше время такие вещи можно взять в аренду через интернет или вообще вызвать бригаду профессионалов, но последнее, конечно, станет в копеечку.

С точки зрения механизма проведения работ, штробление сегодня производят пятью способами:

• путём традиционного долбления при помощи зубила и молотка;
• электроприводимым долблением с использованием перфоратора или ударной дрели (если позволяет материал перегородки);
• при помощи прорезания борозд болгаркой с обязательным последующим долблением;
• с использованием штробореза с пылеотсосом и последующим откалыванием или долблением материала;
• с использованием стенорезной машины, которая может не только устранять пыль, но и самостоятельно выкрашивать лишний участок стены в процессе или после резания.

Безусловно, последние подходы наиболее технологичны, но они далеко не всем и не всегда доступны.

Молоток и зубило справятся со стенами из кирпича, покрытыми гипсовой или цементной штукатуркой. Опытные мастера умеют подгадать всё так, чтобы будущая штроба приходилась на горизонтальный шов между кирпичами, благодаря чему работы существенно упрощаются. Вертикальные же участки приходится долбить более серьёзно.

Работа дрелью и перфоратором чуть проще, но для формирования канавок правильной формы придётся постоянно применять разные формы лопаток и держать в руках увесистый электроинструмент. Кроме того, на объекте к этому моменту должна быть как минимум одна надёжная розетка. Разумеется, дрелью работать придётся заметно дольше, чем даже самым маломощным перфоратором.

При использовании болгарки мастеру необходимо правильно подобрать режущий диск. Лучше всего подходят изделия с алмазным напылением и зубьями с широким шагом. В данном случае каждую штробу придётся резать дважды: по верхней и нижней (или левой и правой) кромке, а затем сбивать излишки зубилом или перфоратором. На большинстве болгарок пылеотсос не предусмотрен, так что при вращении диска пыль будет лететь во все стороны, в том числе, застилая мастеру обзор.

Штроборезом работать на порядок проще. Он формирует два кромочных реза за один проход, делая штробу даже визуально очень аккуратной. При этом мастер может регулировать расстояние между режущими дисками, чтобы задать требуемую ширину борозды, и подключить пылесос, дабы работать с относительным комфортом.

Наконец, стенорезная машина полностью повторяет все преимущества штробореза, но при её использовании мастеру даже не приходится держать инструмент в руках. Он установлен на станине и сам выполняет поставленную задачу. Многие модели также могут откалывать лишний материал – сразу при вращении дисков или при вторичном проходе вдоль борозды, собирая всю пыль и осколки в специальный мешок.