Звукоизоляция розеток

Жители многоквартирных домов нередко сталкиваются с проблемами чересчур хорошей слышимости сквозь стены. Причём происходить это может как между помещениями одного жилья, так и между соседними квартирами. При этом нельзя сказать, что данная проблема появилась только с повсеместным распространением панельных домов – она встречается и в кирпичных хрущёвках и в, казалось бы, толстостенных сталинках. В чём же может быть причина и как её устранить? Давайте разбираться.

Причины

Разумеется, первое, о чём думают многие жильцы – это фактическая толщина стен. Современные застройщики часто бессовестно экономят, делая межкомнатные перегородки минимальной толщины, а межквартирные – вообще всего в один кирпич. Однако не всегда плохая звукоизоляция является последствием сугубо конструктивных особенностей здания. Слышимость вполне может повыситься из-за того, что розетки в квартирах делались проходным способом – стены пробуривались насквозь, в простенках пропускался провод, отверстие наскоро забрасывалось цементом, а подрозетники с каждой стороны вмазывались алебастром, оставляя позади себя полости. Со временем от вибрации дома цемент рассыпался и люди получили прямое отверстие к соседям.

Как раньше, так и сейчас, преимущественный способ монтажа электрофурнитуры – встраиваемый. Это означает, что необходимо подготовить основание, пробурить коронкой стену. Стоит углубиться чуть далее запланированного – и вот уже образовалось нежелательное истончение перегородки. А если то же самое сделает Ваш сосед, эффект от этого только усилится. Планировка многих домов такова, что размещение розеток в их стенах совершенно симметрично. Обусловлено это тем, что хрущёвки и панельные дома изначально имеют в проектах магистральные каналы для проводов. Это ускоряет и удешевляет строительство, делая процесс первичного электромонтажа максимально простым, похожим на сборку конструктора.

Толщина обычной плиты в доме без отделки может составлять от 12 до 16 см, что на самом деле чрезвычайно мало, если учесть встречный монтаж подрозетников с глубиной не менее 5 см. В самих неудачных случаях выходит так, что в квартире не только хорошая слышимость, но и сквозняк прямо из розетки. Для кухонь и ванных также характерно сопровождение в виде посторонних запахов и проникновения бактерий. Порой глубокие отверстия для подрозетников и не ведут к соседям, но выходят в простенок, непосредственно контактирующий с улицей. От этого в доме также могут появляться неприятные ароматы, быть слышен лай собак, звуки машин и прочий уличный шум. Особенно неприятно, когда пересекаются вертикальные и горизонтальные каналы – в этом случае квартиру словно обволакивают нежелательные звуки, поскольку потолок становится резонатором, а жильё превращается в своеобразный барабан.

Первое желание произвести полную звукоизоляцию, к сожалению, далеко не всегда решает проблему. Как минимум, 30% зашумления обусловлены конструкцией розеток, потому при проведении ремонта обязательно необходимо провести их ревизию. Возможно, Вам и придётся проложить в некоторых местах новые провода и кабели, зато в сочетании с общей шумоизоляцией стен такое решение полностью избавит жильцов от ощущения постоянного дискомфорта.

Способы устранения проблемы

Известно три способа борьбы с шумом, обусловленным плохой звукоизоляцией розеток: перенос электроузла, изменение способа монтажа и применение специальных технических средств. Каждый из них имеет разную сложность, собственную цену и сроки исполнения, однако по степени эффективности они все примерно одинаковы. Предлагаем рассмотреть их более детально.

1. Перенос розетки

Переносить розетку можно разными способами, однако не все из них одинаково просты и безопасны. Самый лучший способ – это просто поднять её выше, ближе к магистральной линии. Расстояние смещения выбирается индивидуально, однако рекомендуется опираться на величину, не менее диаметра подрозетника – около 5-6 см от верхнего края имеющегося отверстия. При подобном подходе от мастера потребуется лишь плотно заложить сквозную дырку цементным раствором, а затем оштукатурить так же, как и участок стены вокруг. Приподнимая розетку выше, он должен снова аккуратно высверлить отверстие на минимальную глубину, а затем подрезать несколько лишних сантиметров провода. На этом простой перенос розетки и звукоизоляция источника шума завершены.

Если же Вам требуется сместить розетку в сторону или опустить её вниз на расстояние, большее, чем позволяет запас проводов, такая ситуация сулит определённые неприятности. Во-первых, это означает, что жилы придётся наращивать, удлинять дополнительным отрезком, а во-вторых, говорит о том, что о безопасности такого соединения придётся позаботиться. И тут перед мастером встаёт непростой выбор. Как мы уже писали ранее в одной из статей, скрутка проводов является весьма нежелательной в современной электропроводке, однако её можно приравнять к неразборным соединениям, а потому данный отрезок в надлежащей защите допускается просто вмуровывать в стену. Если же пойти по правильному пути, необходимо использовать клеммники какого-либо типа, а это разборное соединение, которое необходимо обустраивать только в специальной распредкоробке. Очевидно, что появляется дилемма, выбор между простотой и безопасностью, качеством звукоизоляции и соблюдением норм. В тех случаях, когда заказчики понимают, что потеря двух сантиметров толщины стены для них не очень значительна при условии полного цементирования полостной части отверстия, мастер может поставить монтажную коробку минимальной толщины либо подрезать стандартную нужным образом. Она монтируется в плоскости основания и навсегда закрывается крышкой заподлицо со стеной. При поклейке обоев данное место сочленения проводников не обозначается, отделка ведётся как обычно. Таким образом, вопрос оказывается решённым с минимальными потерями. Тем не менее, сами хозяева обязаны помнить о том, что область вокруг такой розетки не предназначена для закрепления полок, картин или иных объектов.

2. Изменение способа монтажа

Как читатели наверняка знают, существуют встраиваемые и накладные розетки. Если в квартире имеются проблемы со звукоизоляцией, значит, речь идёт именно о первом типе. В случае невозможности или нежелания сместить розетку в сторону, можно попросту заменить её на накладную. Делается это очень просто и не требует особых навыков.

После того, как питающая сеть будет обесточена, имеющаяся фурнитура полностью разбирается и извлекается из подрозетника. После этого демонтируется и сам подрозетник – разламывается или расшатывается. Затем провода аккуратно вытягиваются из стены, диагонально по отношению к её плоскости. Для этого необходимо выкрошить примерно сантиметр-полтора чистовой отделки над старым отверстием.

Зияющую дыру, как и в прошлом случае, глухо закладывают цементом и тщательно утрамбовывают. Крайне рекомендуется делать это в несколько слоёв – так можно будет не только убедиться в полном высыхании раствора, но и уменьшить степень его усадки. Количество слоёв в каждом случае индивидуально, зависит от глубины имеющегося отверстия: если Вы никуда не торопитесь, растянуть подобный процесс можно и на неделю, ежедневно прибавляя по 1 см. Звукоизоляция в таком случае будет максимальной.

После высыхания последнего слоя, поверхность легонько зачищают наждачной бумагой и подготавливают для монтажа навесной розетки. Для этого размечается пара отверстий под саморезы, затем они просверливаются, и розетка крепится на своё место. Необходимо отметить, что подвод провода в таком случае можно делать не только снаружи, но и сквозь заднюю стенку розетки для большей эстетичности. При этом выкрошенный фрагмент стены аккуратно заделывают алебастром.

3. Применение технических средств

В наше время для розеток и выключателей придуманы специальные акустические короба из композитных материалов и минеральной ваты. Многие из них также помогают гасить вибрационные шумы. Одним из главных плюсов такого материала является его умеренная эластичность и лёгкость. В продаже Вы сможете найти акустические короба, рассчитанные на одно, два, три, четыре или пять посадочных гнёзд, что существенно расширяет их применимость.

Вместе с тем, есть у подобных технических средств и заметный недостаток. Чтобы установить их на требуемую позицию, необходимо подготовить поверхность путём углубления краёв изначального отверстия во все стороны. Лишняя глубина в простенке закладывается цементом или алебастром, а затем готовится ниша по форме акустического короба. Крепиться последний может на специальный клей, на очередной слой алебастрового раствора или за счёт притягивания к стене саморезами. Короб принято утапливать в стену на 1-2 мм, чтобы подрозетники в него садились плотно, а розетка затем не торчала из стены. Как видно, данный способ является самым высокотехнологичным и дорогостоящим, поэтому его редко применяют в реальности. Увидеть подобное можно скорее в панельных домах, где стены не штробят, а наращивают по толщине за счёт гипсокартонных плит.

Следует упомянуть, что в каждом из трёх рассмотренных здесь способов вовнутрь старого отверстия не запрещается укладывать подходящий фрагмент минеральной ваты, чтобы ещё больше улучшить звукоизоляцию. В реальности к этому прибегают только в случаях с гипсокартонными стенами, когда под рукой подобного материала достаточно. Зачастую же, нет никакого смысла идти в магазин за листом минваты, от которого нужен только маленький кусочек. Плотно утрамбованный цемент при толщине в 6-8 см отлично выполняет шумопоглощающую функцию.

Вместо заключения

Хотим отметить, что для выполнения большинства из указанных работ не нужно быть мастером на все руки, однако осторожность в этом процессе Вам всё же не помешает. Прежде всего, нужно помнить о том, что провода, которые Вы вытягиваете из стен при переоборудовании розеток, уходят довольно далеко, соединяясь с другими. Не следует слишком сильно за них дёргать, пытаться вытянуть с запасом. Если они проходят внутри каналов или по гофрам, их движение должно быть лёгким, а резкий рывок способен навредить другим коммуникациям. Разводка питания многих розеток в квартире осуществляется в тех же распределительных коробках, что и электроснабжение потолочных светильников. Будьте осторожны, чтобы в попытке починить один электроузел не вывести из строя другой – искать поломку придётся долго.

Кроме того, если Вы устраняете недостаточную шумоизоляцию не в межкомнатной перегородке, а в несущей стене, контактирующей с соседями, расскажите им о своих планах. Возможно, они захотят сделать то же самое со своей стороны и это принесёт совместную пользу. Кроме того, они должны знать, что с обратной стороны подрозетника их розетки Вами набивается раствор. Если Вы переборщите с количеством, розетка соседей может сместиться или вывалиться. Контролировать весь процесс гораздо удобнее с двух сторон.

При реконструкции электроточек всегда демонтируйте и выбрасывайте старые подрозетники. Они наверняка изготовлены из металла, который не только не гасит, но и усиливает звуковые колебания. Вместо них ставьте новые диэлектрические, из пластика. Кроме того, обращайте внимание на то, сколь плотно электрофурнитура держится на своём месте после затягивания всех штатных винтов. Во-первых, это ещё один из вопросов элементарной безопасности, а во-вторых, вибрация и шум заставляют металлические элементы розеток дребезжать и резонировать, усиливая звуковые колебания за стенкой.

Не беритесь за выполнение работ, если не обладаете достаточными навыками или сомневаетесь в своих силах. Лучше обратиться к частному мастеру или электрику из ЖЭКа. Они выполнят за Вас все работы по звукоизоляции силовых точек быстро и аккуратно, а Вы будете полностью уверены в надёжности электросети в собственном доме.