Правила замены распределительного щитка
Квартирный распределительный щиток является главным органом управления электропитанием, поскольку именно отсюда вся проводка расходится по квартире. Централизованность позволяет при необходимости быстро отключить электроэнергию и обезопасить людей и имущество. Обычно монтаж этого узла производится только один раз – при постройке дома, а в дальнейшем он может разве что немного модернизироваться. Вместе с тем, иногда по тем или иным причинам возникает необходимость произвести замену щитка. О том, почему так происходит, и как осуществить подобные работы по всем правилам, мы и расскажем в сегодняшней статье.
Основная сложность в данном случае состоит в том, что у потребителя не всегда есть возможность полностью обесточить линию питания. Если при ремонте розетки или стационарного светильника в комнате Вам будет достаточно отключить соответствующий автоматический выключатель – и можно без опаски приступать, то щиток подключён напрямую от подъездной магистрали, которую часто невозможно обесточить, не побеспокоив соседей. В то же время, работать под напряжением никому не хочется, даже опытным мастерам. Как сделать всё правильно и безопасно, расскажем далее.
Зачем менять щиток?
Причин для замены распределительного щитка может быть довольно много. Одна из весьма распространённых – модернизация квартирной сети, как в рамках ремонта, так и помимо него. Если жильцам хочется повысить управляемость отдельными линиями питания или добавить ещё несколько розеток, которые были бы защищены новыми автоматами, внутреннего объёма старого щитка может оказаться недостаточно. Хотя по правилам всегда следует оставлять внутри него запас места для двух-трёх модулей, на практике это редко соблюдается. К тому же, даже такого пространства не хватит, если предстоит тотальная реорганизация квартирной сети с разбивкой на целый ряд розеточных и осветительных групп по помещениям.
Ещё одна популярная причина – желание хозяев заменить щиток от застройщика при покупке квартиры в новостройке. Общеизвестно, что любая строительная компания стремится минимизировать свои расходы на всех этапах и устанавливает самое дешёвое оборудование – не только простенькие металлопластиковые окна и почти картонные двери, но и крайне бюджетные распределительные щитки. Обычно в них стоят ненадёжные автоматические выключатели, а также банально не хватает места для подключения всех линий безопасным способом. Так что подобный щиток демонтируется, а вместо него собирается новый, с учётом всех пожеланий владельцев, с модулями дифференциальной защиты или УЗО, а также реле напряжения.
Ещё один вариант при въезде в новую квартиру, пусть даже и не в новостройке – аварийное состояние старого щитка. Возможно, его монтаж производили специалисты низкого класса или рабочие попросту были неаккуратны. Наконец, под влиянием времени он приобрёл такой вид, что буквально сам напрашивается на замену. Причём присутствие больших оголённых участков проводов и кабелей, заходящих или отводящихся от щитка, сигнализирует о том, что работы необходимо произвести как можно скорее.
Возможен и другой вариант: въезжая в новую квартиру, в которой всё внешне выглядит аккуратно, а щиток очевидно обновлялся с советских времён, часто имеет смысл пригласить специалиста-электрика для диагностики. Автоматы, которые верой и правдой более двух десятков лет служили предыдущим владельцам, могут уже попросту износиться, а их технический уровень не в полной мере соответствовать современным требованиям. Бывает и такое, что перед продажей старые хозяева специально заменяют «начинку» щитка на более новые модули. Но это всегда дешёвая китайская продукция, на надёжность которой рассчитывать не приходится, а номинал устройств может совершенно не подходить не только под Ваши нужды, но и под параметры самой электросети. Сознательно сохраняя в щитке подобную защитную автоматику, Вы подвергаете риску себя, своих родных и имущество.
Самый печальный случай – когда щиток приходится заменять после электроаварии. Если внутри него произошло возгорание, необходимо будет потратить немало времени и сил, чтобы разобрать пучок обугленных проводов, разделить спаявшиеся между собой оболочками жилы, снять искорёженный бокс со своего места. Если использовался пластиковый, а не металлический распределительный щит, потрудиться действительно придётся на славу, прежде, чем можно будет приступить к установке нового. В том случае, если питающие линии, которые заходили в короб, повреждены, поставить щиток на то же место вряд ли удастся. Использовать обгоревшие провода нельзя ни в коем случае, а наращивать вводные жилы – слишком рискованно. Обычно мастера стараются просто установить новый щиток ближе к выходу из квартиры, сместившись вдоль линии питания и достав из стены провода в нормальном состоянии.
Наконец, нельзя забывать и о таком варианте, когда хозяевам просто необходимо перенести, расширить или утопить в стену щиток. Возможно, ремонт в квартире затевается сугубо косметический, однако 20 см щитка, торчащих посредине коридора, всем уже порядочно надоели. Тогда владельцы начинают рассматривать варианты: щиток можно просто перенести в другое место, повыше, чтобы он не мешал ни людям, ни новой мебели. Однако почему бы при этом полностью не перебрать и не модернизировать его? А, может, будет достаточно просто добавить пару новых модулей и углубить его в стену, не меняя местоположения? Ответ на этот вопрос в каждом случае свой, однако зачастую всё сводится к тому, что сам корпус щитка приходится менять, а вслед за этим возникает и ряд новых вопросов.
Работы при замене щитка
Проще всего, когда новый бокс примерно соответствует по размерам своему предшественнику, а его положение не меняется. В этом случае достаточно будет лишь немного подготовить поверхность стены или углубление в ней, чтобы нормально разместить щиток. Гораздо хуже, когда необходимо существенно сместить короб или его размеры таковы, что имеющиеся вводные провода не дотягиваются до точки ввода. Как было сказано чуть ранее, наращивание проводов – не лучшая затея, однако нередко это единственный возможный выход из ситуации. В таких случаях клеммникам доверять не принято, даже при всей их надёжности. Вместо этого электрики используют пайку и сварку, поскольку такие типы соединения при правильном выполнении не теряют со временем ни своих механических, ни электрических свойств. Место соединения тщательно изолируется и нередко защищается отрезком гофры, который замазывается в стене близ места расположения старого щитка. Если обстоятельства позволяют, рекомендуется установить там распределительную коробку, чтобы при возникновении необходимости можно было произвести ревизию столь важного соединения без нарушения целостности перегородки.
Однако проблемы с длиной приходящих проводов – это лишь вершина айсберга. Не нужно обладать особыми знаниями, чтобы посчитать, что их будет всего два или три (в зависимости от наличия заземляющего проводника). При этом отходящих от щитка линий всегда гораздо больше, а при смещении бокса придётся наращивать и их. И здесь существует одно правило: приоритет всегда должен отдаваться тем линиям, которые несут большую нагрузку. То есть, размещать щиток необходимо таким образом, чтобы кабеля, питающие такие потребители, сохранили монолитность, а осветительные сети и розетки для всякой мелочи могут быть запитаны и от наращённых проводников. Чем выше уровень тока, тем важнее сохранить целостность участка.
Искать баланс между всеми описанными здесь элементами – задача весьма непростая, потому производить замену распредщитка настоятельно рекомендуется только профессионалам. Сколь бы ни был умелым домашний мастер, в этом случае ему лучше отступить. Вдобавок, если вообще придётся менять вводной провод от подъездного шкафа, ключей от него у хозяина скорее всего не будет, так что всё равно придётся вызывать специалиста. Здесь же необходимо уточнить: работать под напряжением запрещается, а потому обычно сначала полностью собирается звено ввода в квартирном щитке, затем протягивается кабель на лестничную площадку, после чего краткосрочно обесточивается этаж или подъезд, жилы подключаются, куда следует, и питание возвращают. Мастер проверяет наличие фазы и нуля на выходе из автомата в щитке, а затем обесточивает квартирную сеть и продолжает работу.
В менее сложных случаях, когда можно обойтись просто расширением количества автоматов и переносом самого щитка в новое место, домашний мастер всё же способен справиться. Главное, чтобы у него была возможность обесточить вводную линию – либо при помощи индивидуального рубильника в подъезде, либо на уровне входа в квартиру. Обычно сложнее всего хозяевам даётся выбор нового месторасположения щитка. Кто-то хочет просто убрать его повыше, чтобы не мешал, другие ратуют за то, чтобы утопить короб в стену и пр. Единственно верного решения здесь нет, однако можно пойти от обратного: если Вам известно, что в жилище хорошая слышимость, значит, перегородки между соседями слишком тонкие, и долбление ниши под новый бокс слишком рискованно. Когда толщина стены позволяет, действительно имеет смысл поместить короб в нишу – там он будет подвергаться меньшим механическим нагрузкам. Раньше часто не рекомендовалось замуровывать пластиковые распределительные щиты, и допускалось делать это только с металлическими изделиями, однако сегодня такой запрет неактуален. Почти во всех моделях сейчас используют качественные толстостенные полимеры с достаточным для указанных целей уровнем прочности.
Планируя замену щитка, предусмотрите и тщательно просчитайте всё его наполнение: какие именно узлы Вам понадобятся, сколько мест-модулей они будут занимать на din-рейке, какой номинал должен быть у автоматов на конкретных линиях с учётом планируемой нагрузки и сечения проводников, остаётся ли запас на случай необходимости дополнить щиток в будущем. Не стоит приступать к работам, прикинув всё только лишь в уме – заранее составленный Вами чертёж будущего щитка убережёт от дальнейших переделок, аварий и дополнительных трат.
Крайне важно разобраться именно с тем, как будет работать защитная автоматика. Если получится так, что каждая из линий проводки вроде бы и не перегружает по мощности кабель имеющегося сечения, но совокупная нагрузка выше номинального значения автомата, которым защищён этот участок, защита сработает. Ну а если нагрузить какой-то участок током, на который проводник не рассчитан, но который вместе с тем не выходит за пределы номинала автоматического выключателя, велик риск повреждения линии без срабатывания защиты. Не пренебрегайте этими нюансами и скрупулёзно выверяйте соотношение между планируемой нагрузкой, сечением проводника и номиналом автомата на конкретной линии.
На этапе сборки щитка следует дважды проверить каждое место соединения. Жилы могут выскочить из своих зажимов или недостаточно хорошо зафиксироваться во время первичного затягивания, а короткое замыкание в щитке при коммутации грозит необходимостью немедленной замены всех потенциально повреждённых модулей. Важно не экономить на устройствах защиты, и каждый функционально или пространственно однородный участок в квартире защищать отдельным автоматом. Кроме того, не следует пренебрегать и достижениями современной техники: устройства защитного отключения помогут Вам не боятся утечки тока в домашней сети, а реле напряжения защитят технику при скачках вольтажа в сети.
Собирая новый щиток или перенося старый, всегда следует проверять механическую прочность проводников, которые приходят и уходят. Вполне возможно, что некоторые из них были переломлены и проводили ток только благодаря своему «правильному» положению. При переоборудовании щитка необходимо быть готовым хотя бы к частичной модернизации домашней сети, поскольку неприятные сюрпризы могут случиться в любой момент. Залогом успешного достижения поставленной цели и надёжности конечного результата служит максимальная аккуратность каждого действия мастера.
