Как отличить провод заземления от нуля и фазы

При монтаже розеток, выключателей и стационарно подключаемых к трёхпроводной сети приборов порой необходимо чётко понимать, какая из жил за что отвечает. Разумеется, чтобы это было сделать максимально просто, сегодня используется цветовая маркировка проводов, однако не всегда всё так, как хотелось бы. Сегодня мы поговорим о том, как различить между собой провода заземления, фазы и нуля.

В отечественных реалиях существует немалая вероятность, что на этапе монтажа мастера не особо соблюдали правила соединения проводников, а потому не считались с маркировкой, из-за чего их реальная полярность не соответствует предполагаемой. Кроме того, необходимость определить, где какая жила, может возникнуть и в доме, где уже 30 и более лет проводка не менялась. А это означает, что в старых кабелях и проводах, лишённых цветных оболочек, визуального разделения не может быть заведомо. Наконец, и сегодня выпускают немало марок проводниковой продукции, в которой изоляция всех жил имеет один и тот же цвет, обычно белый или чёрный. Таким образом, чтобы отыскать нужный, Вам всё равно придётся приложить дополнительные усилия.

Очень надеемся, что важность корректного подключения жил для наших читателей понятна. В случае ошибочной коммутации становится возможным не только поражение человека электрическим током через металлические корпуса приборов, но и короткое замыкание, вполне способное привести к возгоранию. На этапе сборки цепей при ремонте очень важно проверять каждый отрезок и всегда соблюдать маркировку проводников, если она предусмотрена.

Столкновение правил и реальности

Для начала поговорим о том, как должно быть. При соблюдении всех правил электропроводки в трёхпроводных сетях мы должны иметь следующий набор жил:

• фаза, по которой ток приходит к данной электроточке или потребителю;
• ноль, по которому ток отводится от электроточки или потребителя (не должен иметь напряжения при разомкнутой цепи);
• заземление, которое защищает человека от поражения током и отводит потенциал в землю в случае пробоя фазы на корпус или обрыва нуля (в обычных условиях эксплуатации жила постоянной нагрузки не несёт).

Общепринятые обозначения довольно просты. Самым ярким и очевидно отличающимся всегда является провод заземления: он имеет полосатую жёлто-зелёную окраску и спутать его ни с чем другим невозможно – это всегда единственный комбинированный цвет. Нулевой провод практически всегда имеет синий или тёмно-голубой цвет, а в редких ситуациях – чёрный, если он не занят фазной жилой. При этом как раз фаза маркируется наиболее разнообразным образом: зачастую она красная или оранжево-коричневая, но вполне может оказаться белой, чёрной, серой или какой-либо иной. Важно понимать, что при любом сочетании проводников заземление всегда останется жёлто-зелёным, а фаза и ноль будут маркированы таким образом, чтобы у мастеров никогда не оставалось двусмысленностей и разночтений.

Однако, как мы помним, наличие маркировки на проводниках – это только полдела. Гораздо важнее, чтобы монтажник при установке розеток или соединении жил в распределительных коробках ничего не напутал – из-за своей халатности или, что ещё хуже, по незнанию. Если у Вас есть сомнения в том, что двухцветный проводник действительно является заземляющим, придётся прибегнуть к серии экспериментов. Определение полярности проводов можно произвести разными способами, и о некоторых из них мы расскажем далее.

1. С применением тестовой отвёртки или мультиметра

Перед описанием самой методики не будет лишним напомнить о правилах безопасности. В ситуации, когда Вы планируете иметь дело с оголёнными проводами, это и так опасно, а если при этом даже непонятно, какая жила за что отвечает – опасно вдвойне. Чтобы обеспечить хороший контакт щупов мультиметра и тела проводника, с его концов необходимо снять изоляцию. Делать это допускается только после того, как Вы обесточите вводные автоматические выключатели на данном участке цепи. Вдобавок, практика показывает, что прозванивать провода гораздо проще, когда они не просто свисают из подрозетника, а прочно закреплены, в результате чего щуп не соскальзывает с них. Оптимальный вариант – хотя бы временно смонтировать розетку и уже на ней проверять правильность подключения. Коммутировать жилы во все зажимные механизмы электрофурнитуры опять же следует только при отключённом питании.

Представим, что мы имеем дело со старым советским подрозетником, из которого торчат три одинаковых белых жилы, а задача состоит в том, чтобы корректно смонтировать на этом месте новую электроточку. Первое действие будет очень простым: необходимо взять индикаторную отвёртку и по очереди прикоснуться ею ко всем трём проводам, замыкая цепь пальцем на торце рукоятки. Там, где внутри тестера загорится лампочка, и находится фаза. В том случае, если Вы производите диагностику без подключения проводов к розетке, желательно сразу же пометить найденную жилу каким-либо образом. Проще всего это сделать, накрутив виток красной изоленты чуть ниже зачищенного конца или накинув на проводник небольшой отрезок термоусадочной трубки того же цвета. Это позволит Вам не запутаться и больше не возвращаться к данному вопросу.

При отсутствии под рукой индикаторного пробника, похожие действия можно произвести и с мультиметром. Для начала его необходимо перевести в режим измерения переменного напряжения с пределом в 750 В. Далее один щуп прибора следует вставить в какое-либо из гнёзд розетки, а вторым притронуться к стене. Если фаза находится в этом гнезде, то экран покажет напряжение в районе 100-127 В, а если в соседнем или на лепестках заземления – мультиметр отобразит ноль (или очень малое значение). Важно отметить, что результатом подобного эксперимента является именно обнаружение фазы, но ничего больше. Отличить ноль от заземления по величине показаний прибора не удастся. Кроме того, обращаем внимание читателей, что выставлять предел измерения всегда следует выше, чем сетевые 220 В – не во всех моделях следующее деление составляет сразу 750 В, однако главное, чтобы вольтаж был выше сетевого.

Теперь, зная фазу, можно попытаться отличить заземление от нуля. При том же положении переключателя на мультиметре необходимо измерить напряжение между фазным проводом и каждой из двух оставшихся жил. Чтобы не забыть, результаты можно записать. Среди них большее значение будет показывать пару «фаза-ноль», а меньшее – «фаза-земля». Крайне важно отметить, что данный способ актуален только для системы энергоснабжения, называемой ТТ. В подобных сетях заземляющий провод приходит в жильё от отдельного контура, вкопанного в землю, благодаря чему нейтральный проводник полностью предназначается для использования в качестве нулевой жилы.

При этом весьма распространённую сегодня схему подключения проводов TN-C-S таким же образом проверить нельзя. Дело в том, что в ней разделение комбинированного провода на защитный и рабочий нулевой производится уже в здании. Таким образом, эти две жилы не только имеют общую точку в системе коммуникаций, но и расходятся сравнительно близко друг к другу от одной и той же магистрали. В результате замеры покажут примерно одинаковые цифры, ведь расстояния почти равны.

Для систем TN-S этот способ тоже не может быть актуальным. Здесь оба нефазных провода, наоборот, разделяются чрезвычайно далеко – обычно, аж на подстанции или даже дальше. Таким образом, в силу различий в линиях электропередач, которые к ним подведены, и невозможности буквального сравнения потенциалов, измерения попросту не будут информативны. Все различия в значениях на самом деле покажут разницу в сопротивлениях двух магистралей.

2. Путём отключения нуля

Данный способ более универсален, однако он требует чуть больше манипуляций. В первую очередь, Вам следует пройтись по квартире и вынуть из сети вилки всех электроприборов, чтобы они не выступали перемычками, замыкающими контур питания. Далее в домашнем распределительном щитке необходимо отсоединить нулевой проводник от главного рубильника в схеме или нулевой шины, помогающей произвести разветвление по контурам. В результате всё жилище останется без нуля, а только с фазой и заземлением.

Теперь можно взять всё тот же мультиметр и снова произвести поочерёдные замеры между фазой и каждым из немаркированных проводов. В сложившейся ситуации у Вас просто не останется вариантов: некая величина напряжения может появиться только между фазой и землёй, поскольку ноль не способен обеспечивать разность потенциалов. Не стоит пугаться, если на экране будет не 0,1-2 В, а почти десяток. Это просто электромагнитная наводка от фазного провода.

3. Путём прозвонки

Данный способ применим при наличии некоторых начальных условий. В частности, им удобно пользоваться, если инспектируется розетка, расположенная недалеко от вводного щитка или распределительной коробки, в которой клеммники имеют заведомо известную Вам полярность присоединительных гнёзд. В таком случае одна тройка концов провода фактически маркирована, а другая может быть определена простой прозвонкой. Обращаем внимание на то, что для чистоты эксперимента правильнее всего будет снова обесточить всю проводку в доме и вынуть из сети штепсели бытовых приборов. Затем к одному из свободных концов кабеля прикладывается первый щуп, а к жилам на противоположной стороне – поочерёдно другой. На то, чтобы сформировать пары, придётся потратить всего несколько секунд. Опытные мастера всегда советуют не пытаться удержать в голове, где какой провод находится, а сразу же маркировать его изолентой или термоусадкой нужного цвета.

4. При помощи дифзащиты

Если обследуемый участок цепи или всё жилище защищены при помощи УЗО или дифференциального автомата, количество манипуляций можно существенно сократить, поскольку защитная автоматика возьмёт на себя функцию индикатора. Самый простой способ – применять в качестве контрольного прибора лампочку, которая будет подключаться к фазному проводу и любому из немаркированных. В том случае, если в момент замыкания цепи дифзащита не выключила питание, контур составлен из фазы и нуля. Если же лампочка даже не успевает загореться, как срабатывает УЗО, то Вы подключили её к фазе и заземляющей жиле.

Важно только убедиться, что сама автоматика работает корректно. Для этого на модуле во вводном щитке необходимо просто нажать кнопку «Тест». Кроме того, данный способ основан на том, что через лампочку будет проходить ток, который превышает номинал дифференциальной защиты. Таким образом, здесь не подойдёт КЛЛ или светодиодная лампа, а нужна будет именно модель с нитью накаливания. Если УЗО имеет ток утечки 10-30 мА, провести эксперимент удастся, но, если данный номинал составляет всего 300 мА, указанный подход может и не сработать.

5. Прозвонка «в лоб»

Следует отметить, что приводимый далее способ несколько опаснее, чем предыдущие, но при этом он максимально прост. Предварительно следует заготовить простейшую прозвонку из двух проводов и лампочки. Зная, где у Вас находится фаза, один из них можно сразу же прикрепить к нему. Вдобавок, для удобства экспериментов вместо прямого соединения клеммной колодкой здесь можно установить небольшой выключатель из серии тех, которые используются в настенных светильниках или настольных лампах. Переведя его в положение «Выкл.» следует соединить второй провод тестера с одним из проводов, торчащих из стены. Следует отметить, что при включении лампочка будет гореть и в случае попадания на пару «фаза-ноль», и в случае «фаза-земля», только с немного отличающейся яркостью. Как же в этом случае определить заземление? Очень просто. Для этого нужно пойти и отключить приходящий кабель заземления от соответствующей шины в щитке. Если свет погаснет, лампа работала через землю. Если останется гореть, значит, свободный третий провод и есть заземление.

Напоследок хотим сказать, что правильность соединений – это залог нормальной работы Вашей электросети. Хотя многие приборы могут спокойно эксплуатироваться и через землю, однажды такая коммутация может стоить Вам штрафа от энергоснабжающей компании. Кроме того, заземление не просто перестанет выполнять свою базовую защитную функцию, но и наоборот, станет главным источником опасности поражения электротоком.