Перенесення розетки за усіма правилами

Іноді у споживачів виникає необхідність переставити у кімнатах певні меблі, у результаті чого деякі розетки виявляються закриті громіздкими шафами та стають зовсім недосяжними для експлуатації. Щоб уникнути подібних неприємностей, слід завчасно перенести електроточку туди, де до неї буде забезпечуватися хороший доступ. Про те, як зробити це правильно, ми сьогодні й поговоримо.

Мабуть, найбільш важливо вже на самому початку відзначити, що перенесення розетки та відгалуження електроточки – це різні речі! Переміщувати будь електроузел у даному випадку набагато безпечніше, аніж робити послідовне з'єднання розеток. Хоча й та, й інша задача багато у чому схожі, ми звертаємо увагу читачів, що по-справжньому технологічно можна зробити тільки перенесення.

Виконання робіт

Домашньому майстру навіть з невеликим досвідом цілком під силу здійснити перенесення розетки. Особливі знання для цього не потрібні, технологія гранично проста, а труднощів на шляху вирішення задачі зазвичай зустрічається мінімальна кількість. Важливо лише дотримуватися загальних правил електромонтажу, які ми наведемо далі.

1. Підбір площі перерізу дротів та кабелів, які будуть використовуватися для виконання робіт, повинен здійснюватися на загальних підставах. Мінімально припустима величина – 1,5 кв. мм, рекомендована у більшості випадків – 2,5 кв. мм. Для підбору правильного діаметру проводки Ви можете порівняти куплені дроти з тими, якими розетка приєднана до живильного ланцюга зараз. Якщо лінія прокладена більш тонким дротом, потовщувати його на етапі перенесення електроточки практично безглуздо, а іноді навіть небезпечно, оскільки нагрівання жил при перевантаженні буде відбуватися нерівномірно, тим самим опосередковано вводячи в оману захисну автоматику. Якщо проводка у будинку виконана алюмінієвими жилами, а Ви будете прокладати додатковий відрізок за допомогою мідних, подбайте про те, щоб їхні перетини були не рівними, а саме еквівалентними. Таблиці з порівнянням перетину за міддю та алюмінієм можна легко відшукати у інтернеті. Окрім того, комутація дротів з різних металів, безумовно, повинна відбуватися без фізичного контакту між ними – тільки через загальну планку у клемниках швидкого монтажу. Скручування міді з алюмінієм неприпустимі!
2. Необхідно чітко визначити, у якому місці буде знаходитися електроточка у майбутньому. Геометрія проводки повинна виконуватися за усіма правилами: тільки строго паралельно або перпендикулярно підлозі. При цьому вертикальні лінії не повинні проходити ближче, аніж у 10 см від вікон та дверних прорізів, а горизонтальні – не менше, ніж у 15 см від стелі, балки або карнизу. Деяка похибка рівності ліній допускається, якщо дотримана загальна читаність силової траси, проте краще заздалегідь розмічати лінії закладення кабелів, використовуючи різні вертикальні схили, рівні, осепобудівники тощо.
3. На додаток до попереднього пункту необхідно сказати, що при перенесенні розетки слід проектувати нову трасу з мінімальним числом вигинів. У ідеалі їхнє число не повинно перевищувати одного при роботі на одній стіні та двох – при перенесенні на пов'язану перегородку, з урахуванням необхідного повороту. При зміщенні уздовж однієї стіни взагалі вкрай рекомендовано витримувати ту ж саму висоту, щоб траса вийшла строго горизонтальною. При переході на сусідню перегородку це правило також актуально: єдиний злам буде природним чином припадати на кут кімнати без зміни висоти живлячої лінії над рівнем підлоги. У разі обходу перешкод, колон, необхідності встановити електроточку осторонь та вище/нижче поточного становища, слід використовувати повороти під прямими кутами. Іноді це може навіть трохи спростити кінцеве завдання. Там, де необхідно тільки підняти розетку вище – наприклад, від рівня «над плінтусом» до висоти письмового столу, здійснюється найпростіше з'єднання. Якщо уся проводка у житлі прокладена по стелі, завдання скорочується до обрізання дроту у потрібному місці вище. У ситуаціях, коли необхідно підняти та змістити електроточки при верхній розводці, запасу дроту, який вивільнився, часом може вистачити для прокладки лінії до нового місця, виключивши таким чином додаткові з'єднання.
4. На перенесені розетки поширюються ті самі положення з ПУЕ, що й на основні. Розміщувати їх по висоті слід у межах «не менше 100 мм від рівня чистової підлоги» та «не менше, ніж 150 мм від рівня стельового перекриття». У другому формулюванні не завжди мається на увазі несуча балка – іноді це може бути й фальш-стеля з гіпсокартону або натяжного полотна. Окрім того, актуальним є й позиціонування відносно різних стояків комунікацій. Труби опалення, каналізації та водопроводу, радіатори, газові плити – усе це об'єкти, біля яких електричні лінії не повинні проходити ближче, ніж за півметра. Безумовно, на кухнях зустрічаються ситуації, коли проводка виявляється фізично ближче до радіатора або плити, однак при цьому вона поміщується до негорючої гофри або металорукава, а також ховається за шаром оздоблення та фартухом з керамічної плитки. При перенесенні розетки Ви навряд чи станете частково зривати плитку, тож від ідеї провести лінію за газовою плитою краще відразу ж відмовитися.
5. При перенесенні розетки, подовженні лінії живлення або інших комутаційних маніпуляціях необхідно здійснювати усі з'єднання у монтажних та розподільних коробках. У низці випадків такими можна вважати підрозетники, що звільнилися, та звідки був видалений механізм розетки, яку Ви переносите. Разом з тим, вкрай рекомендується передбачити кришку, яка закриє даний пластиковий стакан перед нанесенням шпаклівки. Її можна узяти з будь-якої іншої монтажної коробки або виготовити самостійно, вирізавши за необхідною формою фрагмент з непотрібної електротехнічної деталі – днище або стінку. Саме з'єднання провідників всередині повноцінної або імпровізованої коробки має бути виконано з використанням клемної колодки або самозатискного клемника.

Монтаж

На практиці при перенесенні електроточки у споживачів є досить велика спокуса зробити з однієї розетки декілька. І якщо мова йде про те, щоб просто встановити на новому місці модель на два гнізда, у цьому немає нічого страшного. Набагато гірше, коли передбачається прокинути шлейфом дві нових окремо розташованих розетки з будь-яким числом гнізд. При такому з'єднанні вихід з ладу однієї точки спровокує несправність на усьому пов'язаному з ним відрізку. Послідовне з'єднання живлячих електроточок заборонено для підключення потужної побутової техніки: прасок, мікрохвильових печей, пилососів, пральних машин, мультиварок тощо. Така комутація призводить до того, що напруга у вузлових точках падає та її може навіть не вистачати при одночасному увімкненні електроприладів.

У ситуаціях, коли потрібно збільшити число розеток на етапі перенесення, використовуйте тільки паралельне підключення. Пружинні клеммники та колодки займають зовсім небагато місця, зате дозволяють здійснити комутацію необхідної кількості жил швидко та технологічно, з можливістю розбору з'єднання у подальшому. Звертаємо увагу читачів на те, що у разі вимушеної необхідності роботи з алюмінієвими жилами, перевага завжди повинна віддаватися пружинним клемникам. Мідь набагато міцніша за алюміній та спокійно витримує будь-який спосіб з'єднання, проте алюмінієві дроти досить крихкі та цілком можуть лопнути при збільшенні зусилля затягуючого гвинта клемної колодки.

У разі паралельного відведення лінії живлення від однієї з перенесених розеток має сенс використовувати ковпачки ЗІЗ. Вони не тільки цілком технологічні, але й вкрай компактні, що може бути корисно при комутації жил у підрозетнику за механізмом. Крім того, завдяки різнобарвності корпусів Ви можете виконати легко помітне колірне маркування жил.

Скручування та пайка при монтажі електрофурнітури сьогодні не повинні застосовуватися взагалі. Як би обставини Вас не змушували, знайдіть спосіб використовувати більш сучасні та цивілізовані способи з'єднання жил. Надалі це окупиться високою надійністю електричного контуру та безпекою його експлуатації.

Окремо хотілося б застерегти читачів від однієї з найбільш поширених та відверто дурних помилок при перенесенні розеток. За статистикою майже половина усіх подібних випадків зводиться до зсуву електровузли уздовж однієї стіни на метр-півтора убік зі збереженням висоти. З огляду на те, що роботи здаються максимально простими, майстри починають довбати або різати стіну, забувши про те, що на їх шляху можуть зустрітися лінії, які ведуть до вимикачів або настінних світильників. Тому вкрай важливо врахувати цей нюанс перед формуванням штроби та вивчити план розводки на робочій стіні.

Безпосередньо для проведення робіт Вам знадобляться: викрутка, плоскогубці, інструмент для зняття ізоляції, відрізок кабелю потрібної довжини та перетину, новий підрозетник та перфоратор з коронкою під його діаметр. Якщо Ви плануєте закладати силову лінію до штроби, також буде необхідним штроборез або, принаймні, болгарка з алмазним диском. У разі відкритого прокладання кабелю до базового набору доведеться додати молоток та десяток пластикових скоб для кріплення дротів. Окрім того, Ви можете використовувати кабель-канал, закріплюючи його на саморізи.

У першу чергу готується місце для майбутньої розетки. Переконавшись, що через нього не проходить жодна інша силова електрична лінія, можна приступати. У бетонній та цегляній основі висвердлюється або вибивається отвір необхідного розміру. У гіпсокартонній перегородці його має сенс акуратно вирізати спеціальним ножем або також висвердлити коронкою. Підрозетники у кожному випадку будуть свої: до твердої основи вмазують звичайні пластикові стакани, а у гіпсокартон монтуються моделі з розпірними лапками. Через бічну або задню стінку потім буде здійснюватися введення кабелю, тому необхідно забезпечити цю можливість, вибивши один з заздалегідь перфорованих виробником отворів у підрозетнику.

Якщо передбачається монтаж накладної розетки, усіх зазначених вище маніпуляцій можна уникнути. Достатньо буде лише міцно закріпити утримуючу частину механізму до стіни через невеликий аркуш алебастру. Сама лінія формується просто: або шляхом вирізання/вибивання штроби, або прокладанням кабелю відкритим способом (просто по стіні або у коробі).

Далі йде етап приєднання кабелю. Вельми не рекомендується відразу відрізати впритул необхідну довжину. Зачистка кінців жил з мінімальною довжиною може з першого разу не вдатися навіть у досвідченого майстра, оскільки у місці відрізу дроту може виявитися пошкодженою ізоляція, проволочки виламаються та доведеться зміщуватися далі. Для зачищення найкраще використовувати спеціальні пристосування – стриппери різної конструкції. Вони мінімізують пошкодження кабелю та дозволяють зробити кінці однакової довжини. У об’ємі старого підрозетника здійснюється комутація, а потім дріт укладається до штроби або каналу, поступово просуваючись до нової розетки. Наблизившись до неї, жили обрізаються з запасом у декілька сантиметрів на випадок невдалої зачистки. У разі, якщо усе гаразд, «зайву» довжину можна розподілити назад, уздовж усієїй протяжності лінії.

Старий підрозетник закривають кришкою та штукатурять алебастром або гіпсовою штукатуркою, а потім наносять чистове оздоблення – шпалери, фарбу, плитку. На іншому боці лінії залишається тільки зібрати розетку повністю: закріпити механізм у підрозетнику, акуратно розкласти у його глибині дроти, щоб вони не переламувались, прикрутити лицьову панель. Для забезпечення контролю над результатом має сенс після повного збирання контуру «продзвонити» дроти, щоб переконатися у їхній цілісності. Потім від розподільного щитка на лінію подається живлення й нову розетку можна починати використовувати, як зазвичай.