Монтаж та нарощення ввідного кабелю

Сьогодні для нас є цілком звичним такий спосіб розводки електричних комунікацій, при якому функціональним «ядром» системи виступає ввідний розподільний щиток, що найчастіше розміщується у передпокої. Тим не менш, у багатьох дореволюційних будівлях та будинках довоєнної побудови при електрифікації використовувалася інша схема розводки. Основний щит встановлювали на сходовій клітині й від нього тягнули дроти до квартир. Тепер же, при реорганізації мереж, заміні захисної автоматики на нову, яка більше відповідає реаліям експлуатації, виявляється, що сам ввідний кабель не відповідає технічним потребам, а також дуже потребує подовження, щоб перенести щит всередину квартири. Далі ми поговоримо про те, як зробити усі необхідні у подібній ситуації роботи та технологічно наростити ввідний кабель,не порушуючи при цьому жодних правил електробезпеки.

Безумовно, з необхідністю подовження ввідної магістралі люди стикаються не тільки у старих будинках. У новобудовах ця проблема найчастіше виникає при переплануванні квартири та випливаючого з неї локального переміщення вузлових об'єктів. Крім того, часом нарощувати невелику ділянку доводиться навіть тоді, коли усе залишається на колишніх місцях. Просто модернізація старого розподільного щитка призводить до зростання кількості вузлів автоматики, а тому й до збільшення габаритів боксу. Позиція першого ввідного автомата зміщується – й приєднувати до нього кабель у натяг вже не хочеться.

Пов'язані складності

У низці ситуацій проблему можна вирішити кардинально – замінити увесь дріт від поверхового щитка до квартирного. Однак так щастить далеко не усім та не завжди. Наприклад, у нинішніх новобудовах ввідний кабель або дріт спочатку замуровують до стін під'їзду, а потім облицьовують їх плиткою. Заміна лінії від одного щитка до іншого зажадала б демонтажу декількох рядів цієї плитки, тому від такої ідеї відразу відмовляються. Але навіть у досить старих будинках зустрічається подібна проблема: дроти до квартир праворуч та ліворуч від щитка розводяться парами, що означає великий ризик пошкодити чужу проводку при демонтажі шару штукатурки у під'їзді. До того ж, півстолітні монтажні кріплення, наполовину втоплені до стіни (причому часто невидимо на перший погляд), однозначно збільшують складність робіт до абсолютно абсурдного ступеня. Тому найдосвідченіші майстри-електрики радять не чіпати працездатну частину силових комунікацій, та працювати тільки з тією, що знаходиться вже у квартирі. Є чимало прикладів, коли заради заміни двох-трьох метрів ввідного кабелю доводилося виламувати половину стіни у під'їзді, а потім відновлювати цю перегородку у первозданному вигляді за непорівнянні з користю гроші.

Окремо додамо, що обмеження на подібні роботи накладають не тільки аспекти технічного виконання. Втручання до під'їзного щитку необхідно погоджувати з перевіряючими органами тієї компанії, яка займається постачанням електрики до будівлі. Формально правильна послідовність складається з подачі заявки на демонтажно-монтажні роботи, самих робіт, виїзду експерта або бригади, складання висновку про законність результату або узгодження нових комунікацій вже після закінчення оздоблення стін. У кінцевому підсумку, цілком очевидно, що таких складнощів більшість людей вважатиме за краще уникнути, займаючись ремонтом тільки у межах «своєї юрисдикції» – всередині квартири. Навіть у разі виникнення будь-яких претензій з боку перевіряючих органів, узаконити результат буде на порядок простіше, та й відновлювати стіни у під'їзді не доведеться. Тому далі ми будемо виходити з того, що більша частина робіт проводиться у межах житла споживачів, які хотіли б модернізувати свої електричні комунікації.

Перейдемо до того, з чим безпосередньо доведеться мати справу майстру. Для початку йому потрібно з'ясувати матеріал, з якого виготовлені старі підвідні жили, а також їхній діаметр. Найпростіше це зробити, від'єднавши лінію від вже наявного щитка: попереднього – у старих будинках або боксу від забудовника – у новобудовах. Крім того, у останньому випадку можна сподіватися й на те, що технічна документація у необхідній мірі деталізована та з неї можна отримати ті самі відомості, не порушуючи цілісність працюючої системи. Звичайно, здійснювати вимірювання слід тільки при знеструмленій лінії, завчасно переконавшись у відсутності напруги за допомогою заздалегідь робочого тестера.

У низці випадків, коли від'єднувати ввідний кабель не можна – наприклад, через необхідність у безперервній роботі електроінструменту всередині житла, використовують непрямі методи. Для цього звертають увагу на номінал ввідного автоматичного вимикача. Якщо він становить 63 А – передбачається використання дроту, у якого кожна жила матиме перетин не менше 16 кв. мм (за міддю), при номіналі у 50 А – 10 кв. мм, при струмах у 10 А можливі як перетини у 10 кв. мм, так і у 16 кв. мм.

Технологія демонтажно-монтажних робіт

Заміривши або обчисливши параметри існуючого ввідного кабелю, можна приступати до вибору типу подовжувальної ділянки. У ідеалі необхідно підібрати точно такий самий виріб, а у тому випадку, якщо їх вже не виробляють – сучасний аналог. Дріт краще купувати з запасом. Оскільки таку продукцію зазвичай ріжуть кратно метру, розрахуйте усе так, щоб у вас від загального метражу залишалося приблизно 30-50 см «зайвого» кабелю – це допоможе уникнути переробок за необхідності переглядати розташування проводки за місцем або у випадку невдалої зачистки кінців. Окрім кабелю вам знадобиться придбати спеціальну сполучну муфту, розраховану на потрібний перетин провідника та його матеріал. Різноманітні клеммники з м'яким притиском, нехай навіть найякісніші, для подібних робіт не застосовуються.

Крім того, вам потрібно буде запастися монтажними металевими гільзами для опресовування у кількості, що відповідає числу поєднуваних жил, а також спеціальними обтискними кліщами. Нарешті, необхідно передбачити й достатню ізоляцію – придбати декілька термозбіжних трубок необхідного діаметра та з вірною товщиною стінок, компаундну суміш на основі епоксидної смоли з особливою коробкою для заливки або, на худий кінець, мотком міцної широкої ізоляційної стрічки.

У першу чергу систему необхідно знеструмити. Якщо на сходовому майданчику перед відведенням на кожну квартиру встановлений автомат-рубильник, буде досить відключити тільки його. Іноді доводиться домовлятися з сусідами та тимчасово знеструмлювати відразу увесь поверх, якщо такий рубильник – загальний. Нарешті, у найбільш несприятливому випадку доведеться знеструмити весь під'їзд або весь будинок, якщо так влаштовані комунікації. Але навіть у останньому випадку, за повної відсутності цивілізовано облаштованих проміжних ланок у системі, електрикам зазвичай вдається отримати доступ до поверхового комутаційного щита. І вже там вони акуратно по черзі знімають з клем жили, що йдуть до конкретної квартири. Такі роботи доводиться виконувати під напругою, до того ж часто більшою, аніж у звичайній розетці, тому здійснювати усі маніпуляції повинен тільки професіонал.

Переконавшись, що напруга відсутня або жили на обох кінцях старого дроту ні до чого не приєднані, можна починати наступний етап. Якщо підведення живлення до квартири здійснювалося за допомогою дроту з багатодротинковими жилами, рекомендується обпресувати такий кінець у гільзі. У разі, коли майстрам довелося знімати у під'їзному щитку другий кінець дроту, має сенс обпресувати кінці й там, використовуючи спеціальні наконечники з петлею, вилкою або гачком на кінці. Це помітно підвищить загальну надійність системи комунікацій, оскільки гвинтові з'єднання у загальному щиті мають тенденцію до послаблення, особливо при нагріванні у моменти великих навантажень. Більш технологічні фігурні наконечники набагато краще тримаються на своїх місцях, аніж прості саморобні кільця з пучка дротинок.

Якісно опресовані наконечниками кінці жил нового та старого кабелів припускається затискати у спеціальних клемних колодках, які мають відповідний діаметр гнізд та можуть у достатній мірі забезпечити захист від пилу та вологи при замуровуванні їх до стіни. Гарною альтернативою поштучному опресовуванню кінців жил є одночасне парна. Дротинки старого та нового дроту злегка накладають один на одного та загинають, як на початку зустрічного скручування. Потім на це місце насувається заздалегідь надіта на один з дротів довгаста гільза. Її за допомогою кліщів обжимають за місцем – і з'єднання можна вважати готовим, залишиться тільки ізолювати його зовні. Для цього можна використовувати як термоусадку, так і ізоляційну стрічку. За необхідності зовнішні шари формують у декілька етапів: наприклад,спочаткусаджаютьтермотрубкунаділянкизменшимдіаметром,потім–наділянкизбільшим,апотімна усюдовжинугільзи,витримуючизапасперекриття у обидва боки не менше 1см.

Інший, більш високотехнологічний спосіб – заливка спеціального короба смолою. Необхідні для таких робіт компоненти зазвичай продаються комплектами. Сюди входить корпус з двох половинок та кришки, особлива стрічка ущільнювача, порожній пакет для змішування речовини, а також пара ємностей, тюбиків або пакетів з вихідними речовинами. Останнім часом пакет для змішування виконує й функцію зберігання двох компонентів суміші – він просто розділений на дві зони знімною перегородкою. Маніпуляції починаються якраз з того, що перемичка видаляється, а речовини ретельно перемішують між собою, не розкриваючи пакет – шляхом розминання та струшування протягом хвилини. При цьому смола нагрівається, та коли вона стане відчутно гарячою, можна приступати до наступної фази. Кінці двох дротів з'єднуються, обмотуються ущільнювальною стрічкою та поміщуються до збірного корпусу. Коли ця частина готова, корпус із муфтою необхідно надійно зафіксувати на будь-яких основах або відразу на тому місці у стіні, де вона й буде розташовуватися у подальшому. Після цього куточок пакета надрізають та повільно видавлюють вміст всередину пластикового корпусу. Потім ємність закривають кришкою та злегка похитують, щоб рівномірно розподілити склад всередині.

Звертаємо увагу, що усі описані вище маніпуляції у жодному разі не можна намагатися робити на власних руках. По-перше, одна людина з цим завданням у принципі не може впоратися – тільки якщо закріпити корпус на опорі, що й потрібно. По-друге, залучаючи помічника, Ви наражаєте його та себе на небезпеку обпектися гарячим компаундом за найменшої неузгодженості дій. Тому потрібно завжди шукати способи фіксації кабелю та короба у одному горизонтальному положенні – на стіні або іншій надійній опори. Час застигання розчину буде різнитися від одного виробника до іншого, але його потрібно чітко витримати для досягнення необхідного результату.

Перевага описаного підходу полягає не просто у тому, що корпус зі спеціального пластика зі складом всередині більш технологічний, аніж більш звичні монтажні й розподільні коробки. Смола дозволяє одночасно вирішити відразу декілька задач. З одного боку, після свого застигання вона формує моноліт, який має навіть більш високі показники механічної міцності, аніж звичайний кабель. З іншого боку, вона може забезпечити належний пило- та вологозахист електричному з'єднанню. З третього боку, смола формує всередині розчину простір, у якому перехідний контактний опір між двома відрізками дроту буде найменшим. І, нарешті, з четвертого боку такий електровузол з легкістю забезпечує належний рівень електричної ізоляції.

Після закінчення основної частини робіт, майстри замуровують проводку у заздалегідь заготовлені штроби або поглиблення у стінах, за необхідності роблять фрагментарне оштукатурювання. Усі вільні кінці дроту (або дротів) підключаються до щита, а ввідний автомат запускається у роботу. Якщо усе зроблено вірно, у надійності ланцюга, зібраного таким чином, сумніватися не доведеться.