Способы крепления электропроводки и кабель-каналов

Исходя из того, каким образом будет принято решение осуществлять разводку проводов в квартире при ремонте, будет подбираться и оптимальный метод крепления кабелей. И у открытого, и у закрытого способов есть свои преимущества и недостатки, а особенности крепежа каналов как раз и будут обусловлены необходимостью минимизировать негативные эффекты. Сегодня мы рассмотрим сразу несколько известных способов закрепления кабеленесущих систем и постараемся объективно охарактеризовать каждый из них.

На первый взгляд кажется, что при выборе скрытого способа монтажа электропроводки вопрос закрепления силовых линий сведётся к банальному замазыванию кабеля или провода в штробе при помощи гипса или алебастра. На самом деле, здесь не всё так прозаично, хотя открытая электропроводка действительно гораздо разнообразнее с этой точки зрения. Множество методик, принципов и существующих на сегодня вспомогательных средств позволяет сделать проводку не просто качественной, но и интересной, даже декоративной, буквально вплетённой в сам интерьер, причём совершенно без ущерба для внешнего вида помещений.

Открытый электромонтаж

При такой разводке предполагается, что кабельная продукция будет закрепляться на стенах после их финальной отделки – по сути, в готовом ремонте. Уместно подобный подход выглядит в деревянных коттеджах или домах, оформленных в стилях лофт и кантри, внутри хозяйственных и садовых построек, в гаражах или мастерских. В качестве фиксирующих средств применяются различные виды клипс и скоб с гвоздями, а также керамические изоляторы. В сочетании с кабель-каналом озвученный набор расширяется до применения саморезов, дюбель-гвоздей, шурупов с пресс-шайбами и различных клеевых составов. Начнём их изучать поближе.

1. Саморезы

Саморезы можно назвать самым простым из способов крепления кабель-канала к перегородкам. Применяют их в сочетании с деревянными и гипсокартонными стенами. Разметив трассу, крепёжные элементы закручивают в основание сквозь заднюю стенку профиля, соблюдая определённый интервал. Шаг крепежей будет зависеть от габаритов канала и предполагаемого сечения кабелей. Чаще всего мастера рекомендуют отступать по 40-50 см от соседнего самореза. В том случае, если закрепление производится по криволинейной поверхности или по не очень ровной стене, интервалы следует уменьшить. Это не только скроет дефекты, но и снизит риск отрыва канала от стены на проблемных участках. Выбор длины саморезов нужно осуществлять в соответствии с тем, какова толщина перегородки. Не стоит искать самые длинные изделия – даже для придания максимальной крепости хватит 40 мм, а в иных случаях следует применять ещё более короткие саморезы.

2. Дюбель-гвозди/дюбель-саморезы

Дюбель-гвозди принято использовать, когда приходится иметь дело с кирпичом и бетоном. Это прочное крепление, которое можно считать почти универсальным для подавляющего большинства ситуаций в быту. Тем не менее, заметным отличием подобного способа будут подготовительные работы. Дабы кабель и системы прокладки кабеля держались на своих местах надёжно, перед закреплением удерживающей их конструкции придётся сверлить стену. Делать это можно перфоратором или дрелью с соответствующим сверлом. Необходимость того или иного инструмента определяется плотностью стены. Перед началом работы кабель-канал выставляется по уровню, затем на него, соблюдая интервал, наносят метки, а потом такие же обозначения переносятся на стену. Крайне рекомендуется после сверления стены аккуратно сделать дрелью отверстия и в дне кабель-канала. По окончании данного этапа конструкция собирается: отверстия совмещают, сначала забивают туда все дюбели, а затем – вкручивают шурупы или вбивают гвозди. Специалисты особо предостерегают домашних мастеров выполнять одновременное сквозное сверление профиля и стены: в таком случае максимально велик риск, что пластик треснет и работу придётся частично переделывать.

3. Саморезы с пресс-шайбой

Данный способ является довольно редким, поскольку в наибольшей степени подходит для ситуаций, когда закрепление проводки осуществляется на металлическое основание. Встречается подобное только в гаражах и на производствах, где обшивка цехов выполнена из металлических листов. Разумеется, к стальной балке никто не захочет даже пытаться крепить кабель-канал, а вот к тонкому (до 2 мм) оцинкованному листу можно попробовать. Принципы предварительной разметки с интервалами остаются прежними, меняется лишь финальный этап. Вам не придётся засверливаться в материал – саморезы закручиваются «по живому», с некоторым усилием для преодоления сопротивления пластика и металла. Пресс-шайба в данном случае выполняет сразу две функции: во-первых, она увеличивает площадь прижима кабель-канала к основанию, а во-вторых, препятствует самопроизвольному выкручиванию саморезов со временем под воздействием вибрации.

4. Клеевые составы

Хотя сейчас использование клеев в промышленном электромонтаже является не очень рекомендованным, порой оно всё же имеет место. Так называемые «жидкие гвозди» применяют тогда, когда основание является слишком хрупким или тонким для более сложных физических воздействий. Не по всем перегородкам можно стучать молотком, не все поверхности удаётся легко просверлить, а порой их недопустимо даже царапать. Клеят кабель-каналы на полировку, на керамическую плитку, на очень тонкие гипсокартонные стены и другие деликатные поверхности. Следует обратить внимание, что при таком способе монтажа лучше всего применять тонкие и лёгкие каналы, которые не отвалятся со временем под собственным весом. Для лучшего схватывания состав наносят на обе склеиваемые поверхности, прислоняют их к друг другу для равномерного распределения клеевого состава, а затем убирают профиль на пару минут, чтобы произошла лёгкая полимеризация поверхностного слоя клеев. Затем канал прижимается к стене и аккуратно удерживается в течение ещё нескольких минут.

Для всех рассмотренных выше способов актуальным будет применение различных соединительных элементов, необходимых для выполнения поворотов. Чаще всего наряду с профилями можно также приобрести различные сгонки, уголки и заглушки. Важно обеспечить технологичность всех стыков и торцов, поскольку это не только придаст эстетичности и защищённости Вашей электросети, но и со временем позволит аккуратно вскрыть канал, если возникнет потребность починить что-либо, установить новый светильник или розетку, заменить кабель.

Далее мы предлагаем проанализировать способы крепления наружной проводки в отрыве от возможности использования кабель-каналов.

1. Первыми на ум приходят клипсы. Именно их в современной электропроводке применяют чаще всего, сочетания с не менее популярными гофротрубками. Это крайне простой способ, одновременно обеспечивающий минимальный вес конструкции, надёжность и возможность разобрать элемент со временем. Крепить таким образом можно как к стенам, так и к потолку. При подведении электропитания к люстре или розетке, а также просто при прокладке магистральной линии за фальш-потолками это решение можно считать одним из наиболее практичных.

Одним из важнейших преимуществ такого способа является почти полная индифферентность к материалу опорной поверхности: сама клипса прикрепляется к основанию при помощи самореза, гвоздя, дюбель-шурупа или любого другого удобного способа. Для более мягких материалов (дерево, глина, гипсокартон, пеноблок, газоблок) сверление основания не потребуется, а для прочных (кирпич, бетон, шлакоблок, железобетонная несущая панель) достаточно небольшого отверстия под дюбель. Кроме того, клипсы можно использовать не только внутри помещений, но даже на улицах. Если на Вашем дачном участке требуется подключение садового инвентаря, питающую линию к розетке можно провести в гофре подходящего типа, удерживающейся в клипсах.

2. Более декоративный способ, использующийся исключительно внутри помещений – керамические изоляторы. Данные изделия представляют собой небольшие фигурные «колышки», в изгибы которых удобно помещать провода. Такую проводку можно увидеть в деревянных частных домах, на дачах или в банях. Фарфоровые изделия фиксируются при помощи простого закручивания осевых саморезов в опору, и с тех пор больше не требуют от мастера никаких манипуляций. Данный способ проводки не только монтируется быстрее других при условии уже размеченной трассы, но и остаётся самым легкоразборным спустя десятки лет эксплуатации. Практически всегда керамические изоляторы используются вместе со специальным образом стилизованной под старину проводкой. Она имеет несколько слоёв электрической изоляции и дополнительную тканевую оплётку снаружи. При этом две (или три) жилы изначально красиво скручены между собой. Самостоятельно переплетать провода другого типа не запрещается, однако безопасность системы в таком случае будет уменьшена, а стилистическая изюминка скорее всего потеряется.
3. Ещё один крайне простой и знакомый всем крепёж – пластиковые скобы на гвоздях. Они подходят как для силовой проводки, так и для антенных кабелей, для телефонных линий и витой пары. Разнообразие размеров позволяет подобрать скобу под требуемый диаметр провода максимально точно, дабы он не болтался на своём месте. Кроме того, имеется круглая и плоская модификация скобы, что позволяет закреплять разные кабели, не деформируя их. Наиболее типичная область применения – открытый, но малозаметный монтаж кабельной продукции вдоль плинтусов и откосов в жилых помещениях и офисах.

Скрытый электромонтаж

В последнем блоке рассмотрим способы крепления проводов при скрытом электромонтаже. Здесь мы будет подразумевать и прокладку кабелей в штробах под раствором штукатурки, и за гипсокартонными листами, закреплёнными поверх основной перегородки. Хотя способов крепежа существует несколько, их удобство и применимость в конкретной ситуации значительно разнятся.

1. Дюбель-хомуты и дюбель-стяжки

Общий принцип обоих типов изделий в значительной мере аналогичен. Важно, что результатом их применения становится возможность прочно закрепить кабель на своём месте или проложить вплотную друг к другу несколько проводов. Для монтажа потребуются только дрель и молоток. В заготовленное отверстие вставляется хомут или стяжка, давлением на крепёж или затяжкой ленты достигается максимальная фиксация, а затем все выступающие части подрезаются.

2. Гибкие стяжки и скобы

Данный вид изделий обычно является самодельным и его можно увидеть только в гаражах, поскольку фабрично изготавливаемых гибких скоб на рынке обычно не сыскать. Изделия представляют собой тонкую полоску из листового металла или отрезок старого двужильного кабеля, в центре которого проделывается отверстие под саморез. Принцип крепежа аналогичен большинству других – в подготовленное отверстие забивается дюбель, а затем закручивается саморез, продетый сквозь стяжку или скобу. После этого провод укладывается требуемым образом, листовые скобы заворачивают вокруг него, а стяжки из проводков скручивают. Для питания настенного светильника в гараже или мастерской это вполне сносный вариант, однако у него много недостатков. В частности, на подготовку самих скоб мастеру придётся потратить довольно много времени, а вероятность повреждения изоляции на проводах, контактирующих с тонким листовым металлом, довольно высока. Кроме того, со временем этот металл неминуемо поржавеет, что будет выглядеть неэстетично и нести потенциальную угрозу безопасности проводки.

3. Раствор гипса или алебастра

Монтажный раствор является «классикой» и вряд ли требует особых пояснений. После штробления стен провода закладываются в образовавшиеся каналы (как в гофре, так и без неё), а затем прихватываются лепёшками из раствора каждые 35-60 см. Несомненное преимущество данного способа в простоте, скорости выполнения (при имеющихся штробах) и отсутствии необходимости в каких-либо подготовительных манипуляциях помимо замешивания раствора.