Разделение потребителей по группам при проводке

При проведении монтажа электропроводки хорошим тоном считается разделение контуров питания на отдельные группы. В самом простом случае отдельно выносятся все розетки дома, отдельно – все осветительные приборы, отдельно – мощные стационарные устройства (бойлеры, стиральные машины, электропечи, кондиционеры и т.д.). Тем не менее, подобная разбивка является довольно общей: при грамотной прокладке коммуникаций специалисты руководствуются довольно большим количеством правил и оптимизационных принципов. Именно о них мы сегодня и поговорим.

Для начала необходимо чётко обозначить цели разделения проводки на отдельные контуры. Первая из них – повышение аварийной управляемости. Этот термин подразумевает, что в случае каких-либо неполадок в проводке, электрофурнитуре или стационарно подключённой технике владельцы будут иметь возможность обесточить довольно небольшой участок цепи, который не затронет всю квартиру. Согласитесь, в таких условиях устранять поломку гораздо удобнее, а при необходимости долго ожидать прихода мастера можно продолжать жить почти как обычно, используя другие электроточки, не отключённые от сети. Вторая причина – упрощение топологии домашней цепи и облегчение монтажа. Если все коммуникации дома собраны из элементов, наподобие конструктора, то и обслуживать систему будет на порядок удобнее. Кроме того, при достаточном количестве распределительных коробок в подобной схеме будет автоматически обеспечиваться та самая аварийная управляемость: мастер сможет легко обесточить подлежащий ремонту участок, не затрагивая работоспособность других контуров. Третья причина – оптимизация использования кабелей. Вместо того, чтобы применять провода с большим сечением, которые будут обязаны выдерживать значительную мощностную нагрузку при подключении сети без разделения, монтажники получают возможность применять стандартные проводники на 1,5 кв. мм и 2,5 кв. мм, которые проще отыскать на рынке, к тому же, по заметно более низкой цене. Четвёртая причина состоит в том, что правильный баланс сечения кабелей в отдельных ветвях с мощностью подключаемой нагрузки заметно упрощает подбор защитной автоматики. Если и дифзащита, и устройства аварийного отключения при КЗ и перегрузке подобраны верно, с пониманием того, на работу каких бытовых устройств рассчитан контур, вероятность ущерба имущества сводится к минимуму.

Как правильно осуществлять разбивку?

В домах советской постройки, особенно первой половины ХХ-го века, проводка осуществлялась алюминиевыми проводами с сечением 2,5 кв. мм. При этом планировалась подключаемая мощность не более 1-1,2 кВт на квартиру, а защиту проводки и техники обеспечивали плавкие предохранители – «пробки» на 5 А. Сегодня суммарные токи в хорошо оснащённых домах оцениваются в 35-40 А из-за обилия климатической техники, наличия электроплит, обогревателей, посудомоечной и стиральной машин, а также огромного множества мелких устройств.

Даже при условии полной замены старых проводов на новые медные с сечением подходящего диаметра, оптимальные эксплуатационные характеристики не достигаются. Согласно ПУЭ номинальная сила тока автоматического выключателя, который защищает определённый контур, должна соответствовать совокупной мощности приборов, которые эксплуатируются в этой подсети. Кроме того, по современным нормам, в жилище необходимо монтировать УЗО или дифавтомат, у которых ток срабатывания также зависит от подключаемой нагрузки. При разбросе номиналов от 10 до 100 мА всё это усложняет проект и буквально взывает к необходимости производить разделение потребителей на отдельные контуры.

Существует две основных методики, по которым осуществятся разбивка – по мощности и по местоположению. Важно отметить, что обе они могут использоваться совместно, решая определённые ситуационные задачи. В соответствии с правилами современного электромонтажа, розеточные линии не должны иметь общих точек с осветительными. Это даёт свободу обесточивать одну часть при ремонте другой: чинить розетку при свете люстры или ремонтировать люстру при свете переносного светильника. Если такое разделение будет в каждом помещении, обслуживание проводки станет гораздо проще. Вдобавок, при аварийном срабатывании защитной автоматики понадобится всего пару минут для того, чтобы найти неисправную электроточку, потому что круг поиска будет максимально сужен: потребитель будет чётко знать помещение, в котором находится проблемный участок, и тип линии – осветительная или розеточная.

Правила корректного разделения на контуры уже в достаточной мере отточены, так что Вы можете использовать приведённые ниже сведения как готовые решения.

1. Мощная стационарная техника должна иметь индивидуальные линии питания. Если в Вашем доме установлена варочная панель, электрокотёл или бойлер, трёхфазная электроплита и пр., подвод питания следует осуществлять кабелем на 4 или 6 кв. мм, а защиту участка производить отдельными автоматами. Кроме того, для подключения таких приборов нужно использовать специальные силовые розетки, а не обычную фурнитуру.

Если какой-либо агрегат нуждается в трёхфазном питании, это также следует отразить в проекте питающей сети. При этом в автоматической защите нуждаются все три фазы. Да, это решение выйдет несколько дороже, однако безопасность подключения и пожаробезопасность жилья всё же более значимы.

2. Практика показывает, что комбинированный принцип разбивки является наиболее удобным в условиях длительной эксплуатации. Потому в каждую комнату должны приходить два кабеля или провода, один из которых будет отвечать за розетки, а второй – за освещение. В подавляющем большинстве случаев достаточно использовать сечение 2,5 кв. мм для первой группы и 1,5 кв. мм – для второй.
3. Если не принимать во внимание специфические помещения, которые присущи только коттеджам, частным домам и дачам (подвалы, гаражи, мастерские, технические помещения), особая политика разбивки на контуры коснётся только кухни. В современном мире это совершенно уникальная зона, где не только используется большое количество приборов, но и наибольшее их число постоянно остаются подключены к питанию. Холодильники, духовки, микроволновые печи, электрочайники, вытяжки, радио, посудомойные машины, электроподжиг варочной поверхности – всё это оборудование практически никогда не отключается от сети. Потому здесь схема разводки должна быть проработана с особой тщательностью. Вполне возможно, что на кухне будет представлено не две, а целых четыре (!) отдельных линии: одна осветительная, одна для мощных приборов со стационарным подключением из. п. 1, одна для нестационарных, но постоянно подключённых приборов, и последняя – для свободных розеток.

4. Хотя осветительные сети действительно дают наименьшую нагрузку на сеть, крайне не рекомендуется присоединять их к линиям другого назначения в виде балласта с малым «удельным весом». Если ситуация складывается таким образом, что на один автомат приходится слишком мало светильников, можно ситуативно объединить под общий автоматический выключатель освещение нескольких смежных помещений. К примеру, не запрещено так поступать с осветительными линиями ванной комнаты, туалета и прихожей, а также подсветкой кладовых и балкона. Светоприборы помещений, которые воспринимаются условно полноценными, следует запитывать от изолированных линий.
5. Подавляющее большинство розеток в жилых помещениях должны иметь совокупный ток не более 25 А. Это оптимальное сочетание с медным кабелем сечением 2,5 кв. мм, при котором сохраняются нужные эксплуатационные характеристики и обеспечивается идеальная аварийная защита как техники, так и коммуникаций.
6. Розеточные группы во влажных помещениях (кухня, ванная, туалет) следует подключать отдельными проводами через устройства дифференциальной защиты с чувствительностью в 6-10 мА. В зависимости от конструкции УЗО или дифавтомата, который Вы будете использовать, это может быть один узел на несколько помещений (при наличии достаточного числа независимых клемм) или отдельные модули.
7. Защита от утечки тока в жилых помещениях должна производиться при помощи УЗО с уставкой в 30 мА. При этом присоединение нескольких однотипных контуров к одному и тому же модулю считается приемлемым.
8. На этапе планирования домовой электросети следует произвести как можно более точный расчёт потенциальных токов потребления. Сообразно с результатами вычислений должны подбираться типы, номиналы и сечения кабелей, а также защитная автоматика. Если суммарное значение в каких-либо контурах превышает типовые пределы, обязательно следует произвести внутригрупповую разбивку.
9. Число единиц электрофурнитуры в каждом помещении должно обеспечивать удобство и безопасность эксплуатации. Для этого по мере необходимости можно устанавливать не только проходные выключатели, но и розетки в самых неожиданных, но очевидно востребованных местах. Корректная схема электропроводки полностью исключает надобность в удлинителях и сетевых фильтрах – как на первых порах эксплуатации ремонта, так и в отдалённом будущем. Часто этот момент является одним из самых сложных, а потому на выручку обычно приходят запасные розетки, которые обычно монтируют на той стене, где нет ни одной другой электроточки, и при этом её не планируется закрывать шкафом.
10. Вне зависимости от сегодняшней потребности, специалисты настоятельно не рекомендуют ставить где бы то ни было простые одинарные розетки. Учитывая современные темпы развития технологий, а также появление всё новых и новых гаджетов, необходимость в месте для подзарядки каких-либо устройств наверняка появится уже в самом ближайшем будущем. Кроме того, вблизи всех мест, где жильцы проводят наибольшую часть свободного времени следует установить розетки со встроенными USB-разъёмами. Наилучшие места для этого – в большом розеточном блоке, к которому подключён домашний компьютер, возле дивана, на котором семья смотрит телевизор, около спального места каждого из супругов.

Важные нюансы

При проектировании проводки с разделением на группы немало домашних мастеров сталкиваются с противоречием. Предположим, в доме после соблюдения всех рекомендаций касаемо принципов разбивки на контуры оказалось 5 автоматов по 16 А и 4 автомата по 10 А. Арифметическая сумма токов получится (5 х 16) + (4 х 10) = 80 + 40 = 120 А. При этом вводной автомат часто имеет номинал 40 А, что в три раза меньше, а порой вообще всего лишь 25 А. Как же быть в этом случае? Необходимо ли заменять вводной модуль на более мощный?

Ответ на основной вопрос – нет, делать этого не следует. На самом деле, электрика не в полной мере подчиняется простой школьной математике, а потому для соблюдения некоторых норм нужны углублённые знания. В данном случае мы не станем погружаться в теорию, а просто обрисуем общие обоснования для запрета на замену вводного автомата, понятные большинству.

Во-первых, на каждое домохозяйство снабжающая компания выделяет определённую мощность, которая и ограничивается вводным модулем. Так поступают для того, чтобы и другие домохозяйства могли использовать электрозависимые устройства, не перегружая трансформаторную подстанцию и коммунальные линии питания.

Во-вторых, все 120 А из примера выше Вам вряд ли удастся пустить по проводам одновременно. Циклы использования разнородной техники практически никогда не совпадают настолько, чтобы в одно и то же время сеть нагружалась более, чем на 25%. Соответственно, предела в 40 А вполне достаточно, а при наличии автомата на 25 А просто придётся верно расставить приоритеты, эксплуатируя особо мощные устройства поочерёдно.

В-третьих, номинальный ток защитных устройств обязан коррелировать с сечением проводов. Заменив автомат, но оставив старый кабель, Вы сами спровоцируете перегрев проводки.

Кроме того, есть ещё два более формальных фактора. Если Вам в доме требуется столь большая мощность, скорее всего, на данную технику придётся запрашивать разрешение у снабжающей компании, а потом, вслед за заменой вводного автомата, менять и коммуникации. Если же действовать без разрешения, то это чревато преследованием по закону, поскольку вводные модули зачастую ставятся в отдельный распределительный щиток, защищённый пломбой. Так что лучше сразу пересмотреть концепцию электрооборудования, а затем сделать всё по закону и согласно ПУЭ.