Проход кабелей через стену и пересечение проводов
Не только в частных домах, но даже в квартирах электрикам часто приходится проходить кабелями через стены и перегородки. Это необходимо для соединения помещений сетью коммуникаций и обеспечения работоспособности домашней электрозависимой техники. Любое подобное действие сопряжено с определёнными трудностями и имеет свои правила исполнения. Именно о таких вещах мы сегодня и поговорим.
В первом приближении можно сказать, что протяжка проводников через стены состоит из трёх этапов: подготовки отверстия, собственно, прохода кабеля или провода и заделки. Хотя нельзя сказать, что комплекс работ чересчур сложен, на каждом этапе имеются свои нюансы. Например, на первом – это то количество строительного мусора, которое образуется при высверливании или выбивании отверстия, на втором – подбор способа прохода, на третьем – аккуратность отделочных работ. В нормативной документации описывается в основном вторая фаза, однако там также имеется немало указаний на первую и третью. Рассмотрим всё по порядку.
Правила и принципы проведения работ
Наиболее базовый принцип при прокладке коммуникаций состоит в том, чтобы сделать их заменяемыми: со временем провода может понадобиться починить, сеть – модернизировать или же вовсе сменить внутридомовые магистрали без капитального ремонта. Самый простой способ защитить провода при проходе перегородки – использовать гильзы и направляющие. Ими могут выступать отрезки металлических труб, электротехническая гофра, специально выстроенный миниатюрный гипсокартонный короб и т.д. Для жилых помещений с нормальной влажностью допускается даже открытый проход проводки без дополнительных защитных приспособлений – просто через отверстие в перегородке, однако данный подход крайне неэстетичен и на практике применяется редко. Другое дело – выход кабеля во влажное помещение или на улицу, а также вход оттуда. Именно здесь и начинаются основные трудности.
Для последней ситуации в ПУЭ нет чёткого описания обязательных действий, однако другие схожие положения указывают на то, что следует обязательно использовать гильзу, а все технологические зазоры нужно заполнять материалами, которые можно легко удалить при необходимости проведения ремонтных работ, обслуживания и замены проводки. Вместе с тем, нетрудно понять, что в описываемых условиях также важно позаботиться о достаточной герметичности места прохода, чтобы влага и холод не проходили через стену в этом месте. Строители и монтажники, которые имеют дело с практикой, а не теорией, всегда рекомендуют использовать гильзу, которая прочно закрепляется в проходном отверстии (например, на цементный раствор) и имеет небольшой уклон в сторону улицы или более холодного и влажного помещения.
Из сказанного выше можно было легко понять, что соединение сквозным проходом однотипных помещений достаточно просто, однако если речь идёт о выходе наружу, ситуация осложняется. В квартирах необходимость в подобной проводке появляется при прокладке трассы до наружного блока кондиционера, а в частном секторе – при вводе питания в дом или выводе проводов для освещения и электропитания хозяйственных построек. Общий принцип здесь прост: зону прохода необходимо защитить от промерзания и проникновения влаги, в том числе, конденсата. Именно для этого делается упомянутый ранее уклон – он препятствует накоплению большого количества жидкости в ключевом месте и обеспечивает автоматический слив конденсата без дополнительных действий со стороны человека.
Кабель и системы прокладки кабеля следует изначально выбирать с упором на то, в каких условиях системам предстоит эксплуатироваться. Внутри жилых помещений проводка будет достаточно однородной, а при пересечении границы с улицей её тип, уровень защиты и принцип организации следует изменить. Важно, чтобы уровень изолированности проводов полностью соответствовал требованиям для конкретной зоны.
Работы по проходу стены начинаются с подбора места и бурения отверстия. В новых постройках данный этап довольно прост, а вот в домах с уже имеющейся проводкой необходимо быть осторожнее, чтобы не повредить другие токоведущие жилы, проходящие в стене. Кроме того, всегда необходимо сверяться с генеральным планом здания – не проходят ли трубы каких-либо коммуникаций как раз в том месте, где Вы планируете организовывать проход. Если вблизи запланированного под отверстие места находится монтажная распределительная коробка, правильнее всего сместиться от неё в сторону. Чтобы чётко понимать, куда именно лучше перенести будущее отверстие, рекомендуется открыть коробку и изучить, откуда в неё приходят провода. По их общему направлению Вы сможете определить «запретные» для сверления вертикали и горизонтали. Когда станет известно, что зона работ безопасна как для проводки, так и для человека, можно приступать.
Сверлить отверстия лучше всего буром, а не коронкой. Так они получаются более аккуратными, пыли на объекте остаётся немного, да и усилий прилагать приходится меньше. Ради того, чтобы отверстие получилось технологичным, его рекомендуется выполнять в один проход. Это не означает, что необходимо высверлить стену насквозь с первой попытки. Речь о том, чтобы сверлить только в одном направлении буром требуемой длины, а не пытаться сделать это с двух сторон друг навстречу другу. В последнем случае ошибиться очень легко, а это означает, что Вы оставите в стене как минимум одно ненужное отверстие и усложните отделку. В панельных домах стены имеют среднюю толщину в 30-35 см; в хрущёвках – внутренние перегородки такие же, а несущие и внешние стены около 40-50 см; в сталинках эта величина может приближаться к метру. При повышении толщины стены, диаметр бура также должен увеличиваться. Наиболее популярный тип для указанных целей – 25-30 мм.
Начинать бурение следует с малых диаметров – это поможет уменьшить количество крошащейся штукатурки и подготовит канавку для установки более толстого бура требуемой длины. Чтобы не повредить стену с обратной стороны слишком сильно, важно производить работы, имея на буре пометку глубины. По мере погружения в перегородку, на финальных этапах давление на инструмент следует немного ослабить – и тогда выход получится довольно аккуратным. Самый неприятный момент, который может быть сопряжён с подобными работами – попадание в арматуру. Практически всегда подобная ситуация означает, что мастеру придётся сместиться в сторону, оставив предыдущее отверстие. Без специализированного инструмента просверлить панельную арматуру нереально, но это и в целом не рекомендуется.
Оптимальным будет случай, когда через стену требуется провести относительно небольшой пучок проводов. К нему легко найти подходящую по диаметру трубку, которая послужит гильзой, и соответствующий ей бур. Гораздо хуже, если требуется проложить столько кабелей, и они толще самого толстого из имеющихся у мастера буров. В таких случаях приходится расширять отверстие или же высверливать одно-два параллельных, сначала расчищая канал выбиванием материала, а затем заделывая все ненужные полости вокруг гильзы. В канал походящего диаметра гильзу лучше всего забивать с той стороны, откуда производилось сверление. В идеале, трубка и бур должны иметь почти одинаковый диаметр, чтобы отделочные работы можно было минимизировать, а сама область прохода сохранила максимальную прочность.
Более мягкие перегородки проходятся гораздо быстрее. Например, деревянную стенку можно довольно легко просверлить даже хорошей дрелью. Здесь будет меньше мусора и усилий. Важно лишь помнить, что древесина – это горючий материал, а потому не пытаться прокладывать в такой стене проводку без гильз и не использовать обрезки пластиковых трубок. Лучший выбор по-прежнему металл.
В свою очередь, гипсокартонные перегородки нуждаются в деликатном обращении. Сначала необходимо убедиться в том, что Вы не попадёте в стойку профиля при сверлении, а затем вспомнить, под каким углом в данной стене идёт проводка к электрофурнитуре. Если всё в порядке, небольшой коронкой или сверлом крупного диаметра просверливается ближний лист гипсокартона. За ним чаще всего скрывается утеплитель. Чтобы не наматывать волокна минеральной ваты на сверло, необходимо взять шило или отвёртку с длинным жалом и расширить отверстие в материале. Затем той же отвёрткой можно аккуратно проколоть дальний лист гипсокартона с тыльной стороны. Обойдя стену, по заготовленной метке высверливается второе отверстие. Здесь допустимо использовать в качестве гильзы пластиковую трубку.
Пересечение проводов
Наряду со сверлением сквозных отверстий в стенах для протяжки кабельных линий, периодически также возникает необходимость проложить трассу таким образом, что провода пересекаются или проходят в непосредственной близости друг от друга. Обращаем внимание читателей, что речь в данном случае идёт не о соединении жил в распределительных коробках, а о случаях, когда провода не связаны друг с другом и не должны контактировать. Специалисты советуют по возможности избегать подобных ситуаций и проектировать линии таким образом, чтобы силовая проводка не пересекалась, однако периодически этого просто нереально избежать.
Самый правильный путь – дополнительно изолировать один из проходящих кабелей. Это можно сделать при помощи отрезка ПВХ-трубки или обмотки участка провода изолентой в 4-5 слоёв. Поскольку подобные места пересечений зачастую скрываются в стенах, в нужном месте внутри штробы следует заготовить дополнительное углубление, иначе перехлёстывающий кабель будет выпирать из канавки и может быть повреждён при последующей отделке.
Если пересекать токоведущие жилы приходится не только друг с другом, но и трубопроводами коммуникаций, всегда следует выдерживать дистанцию не менее 5 см. Причём в местах пересечения на кабелях также должна быть дополнительная изоляция – из ПВХ при открытом пересечении и в виде металлических каналов, закрытых раствором, при скрытом. Дополнительно рекомендуется защитить накладкой все виды коммуникаций от механических повреждений не менее, чем на 2,5 см в каждую сторону от точки пересечения.
В крайне редких случаях ситуация может сложиться так, что местом пересечения проводов будет область у трубы, выводящей другой кабель из стены. Подобное становится результатом перепланировки квартир и переноса перегородок, из-за чего проблемные аспекты накладываются друг на друга. Разрешить ситуацию можно только одним способом – плавным обходом помехи более гибким проводником. Если вертикальный кабель идёт по одной примыкающей к углу стене, а горизонтальный – проходит сквозь другую, достаточно сделать небольшую канавку в первой упомянутой перегородке. На вертикальный кабель надевается или наматывается дополнительная изоляция, а затем этот фрагмент немного утапливается в подготовленную канавку. Мешать друг другу провода не будут, а толщина слоя изоляции и стенок трубы-проводника обеспечит требуемое расстояние между ними. Если же оба пересекающихся кабеля каким-то образом оказались на одной стене, канавку необходимо делать округлой, сбоку от выходящей трубы, с радиусом не менее 3 см от второго кабеля. Здесь вертикальный провод снова дополнительно изолируется и плавным изгибом, по дуге, обходит место вывода горизонтального из стены.
В практике электриков встречается немало нестандартных ситуаций, где буквально соблюсти нормативы просто не представляется возможным. Во всех подобных случаях есть два пути. Первый – постараться привести обстоятельства к такому виду, чтобы это подпадало под официальные требования. Данный подход обычно обходится крайне дорого и имеет смысл только для фирм и организаций, к которым может прийти пожарная инспекция. В квартирах более применим второй подход. Он предполагает соблюдение «не буквы, но духа» официальных правил – аккуратность монтажа, соблюдение разумных расстояний, высокая технологичность выполнения работ. Хороший мастер способен произвести даже самый сложный электромонтаж таким образом, чтобы его результат был надёжным и безопасным.
