Подключение загородного дома к электроснабжению

Комплекс работ, которые необходимо произвести при подключении здания к энергосистеме, довольно объёмен. Кроме того, что они во многом выходят за рамки навыков домашнего мастера, здесь обычно ещё необходима различная спецтехника. Вдобавок, уровень параметров тока в данном случае критически опасен. Сегодня мы поговорим об особенностях подвода питания к частным постройкам, сопряжённым с этим процессом опасностях и приёмах корректного выполнения работ.

Ключевой особенностью и основным источником угрозы для жизни и здоровья человека является то, что как опоры линий электропередач, так и провода, ответвляющиеся от них в сторону строений, а также места ввода часто сохраняют возможность прямого поражения током из-за отсутствия или минимального уровня изоляции. Вдобавок, такие участки линий напрочь лишены защитной автоматики, которая могла бы обесточить магистраль в случае короткого замыкания или существенной утечки тока. Именно поэтому КЗ на проводе, который отводится к частному дому от ЛЭП, чаще всего превращается в возгорание, а затем и в пожар. В менее радикальных случаях электрическая дуга, которая возникла между разнополюсными жилами, пройдёт по коммуникациям дальше, повредив не только проводку, но и стационарно подключённые электроприборы. Разумеется, где-то далеко, на расстоянии нескольких километров, на трансформаторной подстанции защитные модули имеются, однако уровень тока, способный повредить домохозяйству, не считается аварийным с точки зрения ТП.

Опасные участки и способы обезопасить имущество

Предсказуемо, что в описанных выше условиях в наибольшей опасности окажутся дома из горючих материалов – прежде всего, из дерева. При неудачном стечении обстоятельств они вспыхнут, как спичка, если подходящий к зданию провод или кабель окажется замкнутым накоротко. Согласно известной статистике, наиболее уязвимым местом является проход через стену. Его довольно часто делают некорректно, допуская совершенно непростительные ошибки, в результате чего возгорание становится просто вопросом времени. Кроме того, есть целых три вторичных фактора, которые косвенно обуславливают повышенную вероятность аварии:

• тотальная нехватка места в пределах канала, проходящего через стену, провоцирует постоянный перегрев вводной линии и невозможность эффективного отвода тепла;
• при сверлении прохода на кромке стены и её внутренних частях могут образоваться заусенцы и другие острые объекты, способные повредить оболочку провода и изоляцию токопроводящих жил;
• по понятным причинам внутри стены располагаются различные строительные материалы, значительная часть которых хорошо поддерживает и даже распространяет горение.

В свете вышесказанного совершенно неудивительно, что очень часто управляющие, энергосервисные и сбытовые компании выдвигают требование обустроить распределительный щиток до ввода в дом. Предполагается, что подобная коммутационная точка обезопасит имущество в большинстве потенциально аварийных ситуаций. Оборудовав наружный бокс не только автоматикой, но и ручным рубильником, хозяева увеличивают шансы на то, что им удастся самостоятельно обесточить линию при возникновении любых неприятностей. К тому же, предполагается, что подобный щиток и в автоматическом режиме обеспечит первый рубеж защиты, сумев вовремя отрубить линию питания при возникновении в ней тока КЗ.

При рассмотрении пути следования тока можно выделить целых четыре «ступени», по которым он проходит перед тем, как попасть в жилище.

1. Глобальные линии электропередач, далеко расходящиеся в обе стороны от Вашего дома, и ближайшая опора ЛЭП, от которой будет осуществляться ответвление.
2. Провод СИП, при помощи которого выполнен отвод линии питания для отдельного домохозяйства (обычно коммутируется при помощи зажимов типа «орех» или прокалывающих зажимов).
3. Распределительный щиток, шкаф или другой тип узлового агрегата первичной защиты на наружной стене постройки.
4. Кабель ввода домашнего питания, проходящий сквозь стену и ведущий ко внутреннему щитку со счётчиком, реле напряжения, УЗО и автоматическими выключателями.

Рассмотрим каждую из описанных ступеней. Предсказуемо, что линии электропередач уже существуют и их опоры давно установлены, так что особо искать их скорее всего не придётся. Если же обстоятельства складываются так, что в радиусе 25 метров от Вашего дома нет ни одной опоры, а ближайшая расположена дальше, на пути следования тока просто придётся поставить промежуточные столбы. Воздушный способ прокладки практически всегда предпочтительнее для загородных территорий, поскольку важно оставить землю в таком состоянии, чтобы её можно было в дальнейшем без опаски возделывать и обрабатывать. Количество столбов на участке не лимитируется – самое важное, чтобы приводящий питание провод СИП в нижней точке не провисал до уровня менее четырёх метров от земли.

Обращаем внимание читателей, что упомянутый провод СИП может применяться исключительно для организации линии питания воздушным способом. Если по каким-либо причинам был выбран подземный тип подвода, допускается использовать специальные бронированные марки кабелей или прокладывать коммуникации в трубных каналах. Специалисты рекомендуют всегда применять четырёхжильный провод (СИП-4) с площадью сечения каждой жилы по 16 или 25 кв. мм. Даже если ввод в Вашу постройку будет однофазным, а не трёхфазным, при таком способе коммутации удастся оставить некий резерв, который в последующем может однажды пригодиться. При этом производить повторную протяжку провода уже не придётся.

Ещё одно преимущество СИП состоит в том, что его при необходимости можно прокладывать и по наружным стенам постройки, если использовать для этого подходящую арматуру и крепёжный инструмент. Данный аспект бывает полезен в случаях, когда подвод линии питания от ЛЭП возможен только с одной стороны здания, а коммутационный агрегат планируется расположить на другой. В качестве такого узла может использоваться как специальный опломбированный бокс с автоматическим выключателем повышенного номинала внутри, так и сравнительно простой механический рубильник промышленного типа с плавкими вставками. Сам металлический распределительный щит должен иметь максимально высокий класс защиты от пыли и влаги, чтобы устранить вероятность повреждения питающей линии силами природы.

Специалисты настоятельно рекомендуют недалеко от места размещения данного щита расположить и контур повторного заземления. Закопав в грунт три электрода, Вы не потеряете слишком много полезной для земледелия земли, зато приобретёте уверенность в безопасности подключаемой техники и защитите себя от пробоя фазного провода на корпуса приборов. Выводная полоса от заземляющего контура подводится снизу под стену дома и присоединяется к соответствующей колодке (или корпусу щитка). Подобным действием Вы фактически произведёте разделение нулевого проводника на защитный и рабочий, увеличив надёжность и защищённость своей домовой электросети.

Кабель, которым соединяют наружный шкаф и внутренний щиток, обычно имеет тип ВВГнг. В случае однофазного ввода он должен быть трёхжильным, а при трёхфазном – пятижильным. В зависимости от размеров постройки, а потому и от предполагаемой суммарной нагрузки на сеть, будет подбираться не только автоматика, но и сечение проводов. Популярные варианты – 6 кв. мм для небольшого одноэтажного дома, 10 кв. мм для среднего двухэтажного коттеджа с чердаком и 16 кв. мм для резиденции из нескольких этажей с подвалом и мансардой.

Способ прокладки питающей магистрали определяется ситуативно. Важно лишь соблюдать правила эксплуатационной безопасности: при монтаже большого метража на наружной стене следует применять ПВХ-гофру с хорошей механической прочностью и высокой стойкостью к постоянному ультрафиолетовому излучению. Если же провод ВВГнг уже заведён в дом, здесь можно использовать любой допустимый способ. Нередко такой кабель и системы прокладки кабеля приобретают совместно – это даёт хозяевам возможность заранее предусмотреть путь в стене под обоями, в видимом или скрытом коробе, внутри плинтусов и т.д.

Самое важное – позаботиться о зоне стеновой проходки. В идеале здесь следует применять металлическую гильзу, сделанную из отрезка трубы подходящего диаметра. Она не позволит стене осыпаться со временем на провод, исключает наличие заусенцев в канале, обеспечивает теплоотвод и быстрое рассеивание тепла. По длине такая трубка-гильза должна быть чуть больше толщины стены здания, чтобы выходы из неё были доступны для ревизии и не могли оказаться засыпаны штукатуркой. После того, как кабель уже будет протянут через трубу, полость следует заполнить специальным составом. Такие вещества можно найти в специализированных магазинах – они пластичны на этапе замазывания, негорючи при эксплуатации, не пропускают воду, но обладают довольно высоким коэффициентом теплопередачи. Долгие годы для подобных целей применяли асбестовые нити и материалы на той же основе. В современных условиях такой подход считается морально и технически устаревшим. Сегодня мастера предпочитают использовать смеси с нужными пропорциями, замешанные на заводе, а также специальную огнеупорную пену-герметик, похожую на аналогичную монтажную.

Несколько слов следует сказать и о случае, когда хозяева выбирают подземный ввод коммуникаций. Такой подход является логичным следствием грунтовой проводки питающей линии и на сегодняшний день признаётся специалистами как наименее предпочтительный. Земляные работы, применение значительно более дорогой кабельно-проводниковой продукции, вмешательство в боковые стены фундамента – всё это усложняет и удорожает работы. Единственным условным преимуществом (хоть и сомнительным) можно считать то, что вводной коммутационный агрегат будет стоять не на открытом воздухе, а в подвале. Часто здесь также размещают бытовой распределительный щиток. Насколько это удобно, каждый должен решать сам.

Какие документы нужны для проведения работ?

Запланировать и согласовать электромонтажные работы в реалиях отечественной бюрократии – это совершенно отдельная задача. Безусловно, проверяющие органы не станут регламентировать, где Вам лучше поставить люстру или розетку в конкретном помещении, однако можете не сомневаться, что они чётко проконтролируют наличие документов на работы. Стандартная процедура оформления необходимого перечня работ потребует от Вас таких документов:

1. заявление или заявку на проведение работ, направленную в организацию, обслуживающую район, на территории которого располагается Ваш участок;
2. паспорт заявителя и его ксерокопия;
3. налоговый идентификационный номер и его ксерокопия;
4. документы, подтверждающие право собственности на землю, на которой стоит электрифицируемый дом;
5. документы, подтверждающие право собственности на сам электрифицируемый дом;
6. проект электрификации участка;
7. проект электрификации дома (с обязательным указанием перечня всех планируемых к подключению устройств и их номинальных мощностей).

Если на Вашем участке ещё нет построек, но Вы уже озаботились подведением к нему питания, также придётся показать представителям соответствующей службы разрешение на строительство на этой земле. По результатам предоставления всех упомянутых данных выносится письменное решение, которое служит разрешительным основанием для проведения работ. В некоторых ситуациях возможен отказ в Вашем прошении. Зачастую службы стараются аргументировать его таким образом, чтобы Вам было понятно, какие правки необходимо внести в проект для его одобрения при следующем рассмотрении. Обращаем внимание читателей на то, что любые разрешения следует получать до начала работ, а не по их окончании, потому что легализовать результаты гораздо сложнее, дольше и дороже, чем сделать всё по закону с самого начала.