Бесплатно по Украине
0
Корзина пуста
Открыть корзину

Подключение мощной бытовой техники в системе TN-C

К большому сожалению, во многих жилых домах советской постройки полностью отсутствует заземление, то есть реализована схема подключения TN-C. Однако в наше время существует достаточно большое количество приборов с металлическими корпусами, которые опасно эксплуатировать в такой системе. Сегодня мы поговорим о том, как корректно подключить мощную стационарную бытовую технику к сетям без заземления.

Как многие наверняка знают, TN-C уже не просто морально устарела, а прямо запрещена новыми нормативами. Тем не менее, остаётся вопрос, что делать той части населения, у которой подобный тип подключения всё ещё сохраняется. Полномасштабная реорганизация существующей проводки в TN-C-S – задача весьма непростая, длительная и затратная, а в ряде случаев даже просто непосильная. Но и отказаться от использования какой-то бытовой техники не удастся, ведь сегодня она является неотъемлемой частью нашей жизни. Далее мы рассмотрим методологию решения указанной проблемы на двух популярных примерах, в качестве которых подойдут электрическая плита и стиральная машинка.

 

Подключение электроплиты 

 

Подключение электроплиты в системе TN-C

Перед началом обязательно следует оговориться: описанные здесь примеры являются показательными, поскольку речь идёт о стационарных приборах, имеющих постоянное подключение к электросети, оказывающих на неё серьёзную нагрузку и при этом оснащённых потенциально опасными токопроводящими металлическими корпусами. Алгоритм работ по монтажу будет следующим.

  1. Необходимо определиться с будущим местом расположения прибора. Обычно это несложно, потому что кухню при ремонте планируют довольно тщательно, из-за чего расстановка мебели всегда производится на самых ранних этапах. Для подключения электроплиты вместо обычной розетки следует использовать специальную, которая должна быть рассчитана на повышенную силу тока (32 А или 40 А), а также оснащена дополнительным гнездом для заземляющего контакта. В однофазной сети нужна модель с тремя отверстиями, а в трёхфазной – с пятью. Само место размещения розетки регламентируется не так строго, но важно, чтобы она находилась в зоне, куда не может попасть струя воды и при этом до неё без натяжения дотягивался шнур питания плиты.
  2. Далее необходимо в общем распределительном щитке квартиры (в коридоре или на лестничной площадке) предусмотреть новый автоматический выключатель с токовой характеристикой «С». Для однофазной сети следует использовать однополюсную модель с номиналом 25 А или 32 А, а для трёхфазной – трёхполюсный модуль, рассчитанный на 16 А. Обращаем внимание, что токовый предел розетки всегда должен быть выше того же показателя для автоматического выключателя. Если не соблюсти это простое требование, электрофурнитура и питающий шнур могут быть оплавлены и повреждены, а при самом худшем развитии событий – даже возникнет возгорание.
  3. Следующим шагом будет монтаж дополнительного участка проводки. Площади сечения кабеля или провода подбираются таким образом, чтобы обеспечить максимальную надёжность работы оборудования. Рекомендуемые параметры: трёхжильный кабель ВВГнг-LS на 4 кв. мм. для однофазной сети и пятижильный ВВГнг-LS на 2,5 кв. мм для трёхфазной. Важно понимать, что в последнем случае токовая нагрузка на каждый проводник будет меньше, а потому завышать диаметры здесь нет никакой необходимости. Более того, это может быть даже чревато рядом неприятных последствий, особенно в виде задержки срабатывания защитной автоматики, поскольку толстый провод будет греться дольше, чем следует. Кабель следует тянуть от щитка к месту размещения будущей розетки цельным, без каких-либо разрезов и подключения к промежуточным монтажным коробкам – они в данном случае не понадобятся, поскольку контур будет полностью изолирован от других в квартирной сети.
  4. Дальнейший этап – один из самых технологически простых. Здесь необходимо всего лишь правильно присоединить провода ко всем клеммам розетки. Даже при минимальном опыте это получится очень легко, важно лишь соблюдать общепринятую цветовую маркировку. Нулевой проводник будет находиться в синей оболочке, фазный/фазные – в коричневой и/или белой и красной, а заземляющий – в полосатой жёлто-зелёной. В абсолютном большинстве случаев взаимное расположение фазных жил не будет иметь никакого значения: главное, чтобы верно были подключены нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Даже в случае отсутствия однозначно трактуемых пометок, можно легко разобраться, что именно и куда следует подключать. Фазный или фазные клеммы зачастую не обозначаются никак, возле места для нейтрали (нуля) стоит литера N, а возле заземления размещён значок «земля» (вертикальная линия, упирающаяся нижней точкой в горизонтальную, словно перевёрнутая буква «Т» с отходящими вниз параллельными отрезками убывающей длины). Электрофурнитура, рассчитанная на пять контактов, вообще нередко своим внешним видом подсказывает, где заземление – этот электрод или гнездо может иметь отличающуюся от других форму, длину/глубину или диаметр.
  5. Затем всё ещё проще: достаточно лишь подключить саму вилку к питающему шнуру электроплиты. Каких принципов следует придерживаться в этом процессе, уже понятно из указанного выше.
  6. В продолжение описанного ранее, остаётся коммутировать шнур к самой плите. Обычно это делается так же, как в пп. 4 и 5, но, если есть какие-то особые нюансы монтажа конкретной модели, это обязательно будет отражено в прилагаемой к технике инструкции. Кроме того, на задней панели, непосредственно возле клемм, обычно располагается информационная табличка с пометками, как правильно подсоединять конкретную модель электроплиты. Единственный нюанс общего характера состоит в том, что при использовании многопроволочного кабеля концы его жил следует облудить, а ещё лучше – обжать специальными наконечниками. Это гарантирует, что со временем проводники не выпадут из своих гнёзд и не спровоцируют короткое замыкание.
  7. Последний этап базовой части работ состоит в том, чтобы подключить магистральный кабель к щитку. Все проводники зачищаются, как обычно, после чего фазные провода зажимаются винтами в соответствующих гнёздах защитных модулей, а ноль перебрасывается на нулевую шину. И тут возникает только один вопрос: куда девать «неприкаянную» жёлто-зелёную жилу, ведь шины заземления в системе TN-C попросту нет? Вариантов здесь может быть несколько. Но рассмотрим мы их немного позже, после изучения ситуации со стиральными машинами.

 

 Подключение стиральной машины

 

Подключение стиральной машины в системе TN-C

В целом, здесь не так много моментов, кардинально отличающихся от аналогичных этапов при подключении электрической плиты. Точно так же необходимо подготовить место, куда будет установлена машинка, проложить к нему отдельную линию и смонтировать розетку. Отчасти задача даже упрощается, поскольку бытовые стиральные машины всегда рассчитаны на однофазное питание, а потому даже самому незадачливому домашнему мастеру не удастся перепутать цельно окрашенные провода с заземляющим жёлто-зелёным. Номинал розетки здесь должен быть не менее 16 А, а для крупных и мощных моделей – даже 32 А.

Отличия начинаются с того, что стиральная машинка непосредственно связана с водой, и это должно быть некоторым образом отражено в том, какие меры электробезопасности приняты для защиты человека. Если техника устанавливается в ванной комнате, следует использовать только розетки с крышками – это поможет избежать попадания брызг и капель в механизмы электрофурнитуры и устранит часть рисков, связанных с неверным путём прохождения тока. Если же планируется ставить машинку на кухне, такая разновидность розеток тоже не будет лишней, но в данном случае требования уже не настолько жёстки.

Гораздо более значимо в данной ситуации наличие дифференциальной защиты. Даже в тех случаях, когда в Вашем доме нет заземления, и Вы не планируете с этим бороться, дифзащита обязательна. Лучше, если это будет дифференциальный автомат, а не УЗО, потому что такой подход более практичен с точки зрения защищённости от разнородных опасностей. При этом номинальная сила тока питания должна составлять минимум 16 А, а ток срабатывания – не больше 30 мА.

Проводка в данном случае будет довольно тривиальна. Здесь можно использовать всё тот же ВВГнг-LS сечением 2,5 кв. мм, состоящий из трёх проводников. Естественно, что в преддверии разрешения ситуации с третьей жилой, необходимо монтировать розетку с заземлением. Кроме того, важно к машинке всегда относиться с большей опаской, чем к электроплите, потому что потенциальные риски здесь выше приблизительно на 35%. К примеру, при принятии душа лучше не касаться корпуса стиральной машины, а на время простоя вообще отключать её от сети.

 

 

 

Как заземлить линию питания?

Пришло время разобраться с главным – что делать с заземляющим проводником кабеля питания приборов в квартирном щитке. Бывает, что недобросовестные электрики заземляются через нулевую рабочую шину, чего делать нельзя категорически. Если нейтральный проводник оборвётся, то ток по фазному проводу пройдёт через прибор-потребитель, затем через шину в щитке и «вернётся» на корпус плиты или машинки. Результатом станет поражение человека электротоком. Кроме того, возможна ситуация, когда предыдущие монтажники ухитрились перепутать фазный и нулевой проводник на входе в дом. Тогда вместо зануления Вы получите две фазы в розетках, что также не сулит ничего хорошего. Потому рассмотрим более приемлемые варианты.

  • Жители квартир на первых этажах многоэтажек и, уже тем более, в частных домах, могут организовать индивидуальный контур заземления. Сделать его можно как самостоятельно, так и пригласив опытных специалистов. После закапывания рамки и подключения кабеля к отводной полосе заземления, производится коммутация в щитке: для этого организуется отдельная шина, куда будут приходить все провода заземления – в том числе, и от важного для нас мощного прибора.
  • Часто бывает полезно обратиться в управляющую компанию и узнать, имеют ли надёжное заземление квартирные щитки. К большому сожалению, в старых домах даже металлические распределительные щиты могут не быть заземлены, так что самостоятельно делать выводы только лишь по одному материалу короба не стоит. Зато в случае положительного ответа можно смело подсоединять жёлто-зелёный проводник к коробу при помощи винта с шайбами. Ну а при получении негативного ответа или недостатка информации, следует рассмотреть иные варианты.
  • Иногда квартирные щитки не заземлены, но общий подъездный щит или шкаф всё же имеет заземление. В таком случае придётся вести новый провод от него. Когда он установлен на первом этаже, это не всегда удобно и довольно затратно, однако такое решение является не только сравнительно простым, но и очень надёжным.
  • Подключаться к стоякам отопления, газоснабжения и водопровода – затея весьма опасная. Теоретически все они должны быть заземлены, но в действительности возможны варианты. Чугунная канализация в этом смысле ранее была более безопасна, поскольку керамические изделия, с которыми мы непосредственно контактируем, ток не проводят, но сегодня участки коммуникаций на других этажах могут быть давно заменены пластиком, так что проводником станет вода. Потому лучше не рисковать ни своим здоровьем, ни соседским.
  • В случае, если ни один из вариантов Вам не подходит, жилу заземления придётся заглушить до ближайшего ремонта или иной крупной модернизации сети. В то же время, во власти жильцов предпринять некоторые меры предосторожности. К примеру, Вы можете разместить плиту или машинку в таком месте, откуда ни при каких обстоятельствах не удастся одновременно дотянуться и до неё, и до металлических объектов инфраструктуры: стояков, кранов, мойки и пр. (или по крайне мере максимально снизить вероятность таких событий). Также не лишним будет положить диэлектрический коврик на пол прямо перед стоящей техникой. И, безусловно, любая незащищённая заземлением сеть должна иметь хорошую дифференциальную защиту, чтобы минимизировать риски других непредсказуемых обстоятельств.