Как заменить автоматический выключатель
В предыдущей статье мы рассмотрели причины, по которым автомат может срабатывать, но не говорили о том, что делать, если он сам неисправен. Согласно требованиям ПУЭ подобное оборудование не должно подвергаться ремонту, а сразу демонтироваться и утилизироваться, заменяясь аналогичным по номиналу и функциональным возможностям. В некоторых случаях имеет смысл сменить номинал, однако так поступают только тогда, когда в то же время заменяется и сама проводка.
Автоматические выключатели являются такими же техническими устройствами, как и большинство других в питающей электросети наших домов. Даже продукция известных марок с мировым именем иногда выходит из строя, а уж более дешёвые модели отечественного и китайского производства – тем более. Типичной предпосылкой к истощению ресурса автоматики может служить постоянное наращивание подключаемой мощности: жильцы покупают всё больше и больше новой техники, не меняя ни проводку, ни автоматы. В результате тепловой расцепитель постоянно работает на грани, его металл деградирует и однажды попросту теряет чувствительность к силе тока. Более того, некоторые модели способны потерять первоначальную уставку вследствие уже первого срабатывания от мощностного перегруза. При этом они окажутся фактически наполовину неисправны, однако заметить это сразу Вам не удастся. Кроме того, на токи КЗ такие модули будут откликаться как обычно, поскольку для их определения задействован иной механизм.
Многие потребители думают, что для выхода защитной автоматики из строя необходимы какие-то специфические, неординарные условия и большие характеристики тока. На самом же деле, автоматы принадлежат к числу агрегатов с чувствительностью выше среднего, а потому и повредить их бывает проще, чем многие другие. При этом только половина случаев поломки приходится на эксплуатационные факторы – ещё 50% связаны с некорректным монтажом или его последствиями, ненадёжностью узлов самого устройства и плохим электрическим контактом.
Так, более всего в автомате при работе нагружаются контактные зажимы, которые удерживают приходящие и отходящие провода. При слабом изначальном прижиме, просто в процессе эксплуатации и под влиянием термических факторов жилы могут понемногу высвобождаться, провоцируя ещё больший перегрев и, как следствие, выгорание пластика в местах своего присоединения. Если монтажнику приходится помещать в одно гнездо сразу несколько проводников разного сечения, особенно, плохо скрученных между собой, можно с высокой вероятностью ожидать, что именно в этом месте со временем появится проблема. Безусловно, не всегда неисправность – это прямое упущение мастера: иногда сама резьба нарезана криво и потому либо не даёт хорошо прижать жилу, либо просто не докручивается до конца, оставляя неплотное прилегание проводника к контакту. Вдобавок, если по каким-либо причинам используются алюминиевые жилы, от них можно ожидать естественного ослабления прижима со временем – если это место не обслужить, возможна не только аварийная ситуация, но и порча самого автоматического выключателя.
Проявляется неисправность практически всегда одинаково: всё начинается с лёгкого потрескивания внутри автомата и иногда может сопровождаться едва различимым запахом пластика в воздухе возле распределительного щитка. Далее, по мере увеличения нагрева, от данного узла может пойти дымок, а соответствующий запах усилиться настолько, что его сложно будет не услышать даже из соседнего помещения. Если вовремя не обесточить автомат, вполне возможно возникновение очага возгорания. Порой просто отключить проблемный модуль может оказаться недостаточно, потому что нагрев провоцируют не отходящие, а подводящие питание провода. Тогда Вам придётся отключить общеквартирный рубильник и остаться без света до тех пор, пока не придёт мастер и не восстановит работу защитной автоматики.
Разумеется, бывают случаи, когда в поломке автомата и порче разного домашнего имущества вообще нет вины ни владельца, ни электрика, который когда-то устанавливал этот защитный узел. Заводской брак даже при самой лучшей системе контроля качества может оказаться на прилавке – и о нём не будет знать ни продавец, ни покупатель. Такие вещи проявляют себя только в процессе эксплуатации и выявить их на ранних стадиях попросту невозможно. По этой причине во время ремонта рекомендуется иметь хотя бы один запасной модуль, который при случае заменит неисправный.
Как демонтировать и установить автомат?
Повторимся: не следует пытаться отремонтировать сломавшийся модуль – его следует снять и выбросить. Некорректная работа может практически никак не отразиться на внешнем виде механизмов изделия, так что найти неисправность будет сложно. Кроме того, цена вопроса сравнительно невелика, а риски при установке «починенного» модуля однозначно превышают возможную выгоду.
Приступая к демонтажу автомата следует снять с него напряжение, а затем отсоединить все провода и кабели, которые он коммутирует. Для тех, кто слабо знаком с электричеством, обращаем внимание, что надо отключить не сам неисправный модуль, а ближайшее к нему по иерархии «вышестоящее» устройство. Таким образом, скорее всего работать придётся при свете фонарика, поскольку жилище будет обесточено.
Не следует рисковать и действовать по принципу «я ослаблю контакты при освещении, а потом всё отрублю и выну их из гнёзд»! Подводящие провода всегда имеют некоторую упругость, а это означает, что при ослаблении прижима возможно их самопроизвольное выскальзывание со своих мест и дальнейшее короткое замыкание. При этом Вы можете вывести из строя не только свой общий рубильник, но и обесточить целый подъезд или дом. Самостоятельно попасть в подъездный распределительный шкаф Вам вряд ли удастся, так что придётся вызывать электрика и выслушивать немало жалоб от соседей.
Кроме того, если причиной замены стало выгорание зажимов, весьма вероятно, что за несколько секунд отсоединить провода от клемм будет невозможно. Они прикипают настолько, что приходится резать жилы с определённым запасом, и если тот, кто собирал щиток, лишних сантиметров не оставил, монтаж нового модуля будет весьма затруднён. Как раз на случай подобных аварий и принято оставлять некоторую длину проводников.
Автоматы, стоящие в Вашем квартирном щитке, по принципу работы называют линейными (распределительными). Чтобы обесточить любой из них, достаточно просто щёлкнуть вводным модулем. А вот для того, чтобы заменить его самого, неминуемо придётся обращаться в ЖЭК к электрику, поскольку только он может снять напряжение в более высокоранговом распределяющем устройстве.
Убедившись в отсутствии потенциала при помощи мультиметра, можно приступать к демонтажу. Для начала можно попробовать открутить винты, удерживающие зажимы проводов. Однако чаще всего они поддаются весьма туго и нормально отсоединить удаётся только один проводник. Тогда можно просто аккуратно откусить мешающую жилу, сохранив её максимальную длину. Для верности электрики советуют развести провода в стороны, ведь всегда есть вероятность, что кто-то где-то по доброте душевной решит включить неработающий рубильник, стоящий выше по иерархии.
Современные автоматы устанавливаются на специальную dim-рейку, которая с торца похожа на греческую букву омега – Ω. Если Ваше оборудование смонтировано на ней, сложностей не возникнет: снизу на тыльной стороне устройства есть проушина, куда с лёгкостью пройдёт обычная отвёртка с плоским жалом (если Ваш автоматический выключатель является двухполюсным, таких проушин будет две, поскольку сам модуль в два раза шире). Немного оттянув автомат за проушину при помощи отвёртки, Вы снимете его нижнюю часть с рейки. Для полного извлечения узла из щитка останется только приподнять его, высвободив верхний зацеп. В целом, вся описанная процедура очень проста и электрики, которые ежедневно имеют дело с подобными вещами, производят действия быстро. Тем не менее, если снимать автомат придётся новичку, он должен быть предельно аккуратен, тщательно рассчитывая усилие, поскольку проушина выламывается довольно легко. Безусловно, неисправный автомат повредить не так жалко, но вот при установке нового обретённый навык очень пригодится.
В некоторых моделях защитных агрегатов нижние захваты бывают подпружинены. Они возвращают зацеп на место, как только Вы убираете отвёртку. Здесь придётся быть ещё чуточку ловчее, хотя существенной сложности такая конструкция не представляет. Настоящей мороки подобные подпружиненные захваты способны доставить только тогда, когда Вы будете монтировать сдвоенный модуль – в этом случае придётся одновременно использовать две отвёртки и действительно изворачиваться по ситуации.
Наконец, есть модели с фиксатором, работать с которыми приятнее всего. Если отвести захват за проушину, он уже не возвращается назад, пока Вы сознательно его не защёлкнете. И снимать, и устанавливать подобные модули на порядок проще, потому имеет смысл в качестве нового приобретать именно такую модель. По сугубо эксплуатационным характеристикам все эти автоматы различаться не будут.
В том случае, если Вы снимаете автомат старой конструкции, который установлен не на рейку, а прямо на основание, и притянут длинными винтами, остаётся надеяться только на то, что вся конструкция не прикипела и не стала монолитом со щитком или счётчиком. Если винты выкручиваются без проблем, считайте, что Вам повезло, а если нет, придётся что-то подламывать. При установке нового автомата можно будет или поискать модель с похожим на устаревший тип креплением, либо смонтировать вглубь щитка небольшой фрагмент din-рейки и уже на него повесить агрегат.
Сняв старое оборудование и убедившись в жёсткости конструкции, к которой Вы планируете крепить новый автомат, можно приступать к монтажу. Однако если Вы видите, что приходящие или отходящие провода слишком коротки, их лучше заменить, протянув от ближайшей распределительной коробки. То же самое касается и случая с кабелями в повреждённой изоляции – оставлять подобные вещи внутри щитка чересчур опасно.
Процесс установки нового модуля всегда происходит в обратной последовательности. Сначала автомат «надевается» верхним захватом на рейку, затем снизу оттягивается за проушины нижний захват и отпускается только в точке, где будет обеспечиваться крепление. При наличии фиксатора получится обойтись без манипуляций с отвёрткой, поскольку достаточно будет просто защёлкнуть нижнюю часть на месте.
Иногда мастера пытаются присоединить токоведущие жилы к автомату ещё до того, как он будет установлен на своё место. Да, так сделать удобнее, но это всё же неверно. Дело в том, что изгибать провода лучше по месту, таким образом, чтобы потом они не были чересчур натянуты или перекручены. Всё, что Вы можете сделать с концами кабеля заранее – это осмотреть их на предмет целостности и отсутствия нагара, подрезать по мере необходимости и зачистить концы.
Когда автомат окажется на своём месте, провода заводятся в свои гнёзда и крепко в них фиксируются. Убедившись в надёжности крепления и правильности подвода жил, можно подавать напряжение. При этом автомат сначала должен быть выключен. Далее следует его включить и оценить работу под нагрузкой. Если ничего не искрит, нет треска и чрезмерного выделения тепла, работу можно считать оконченной. В первую минуту возможен слабый неприятный запах, обусловленный тем, что от нагрева внутри агрегата испаряются технические смазки – это не страшно. Безусловно, в случае каких-либо неполадок автомат отключится и Вам придётся заново искать причину неисправности.
Если автомат будет заменять профессиональный электрик, он, скорее всего, перед полноценным включением автомата подвергнет его лабораторной прогрузке. Для рядового домашнего мастера подобное недоступно, так что рисковать придётся собственным имуществом. Потому имеет смысл вначале отключить все светильники или приборы, подключённые к розеткам, питающимся через этот автомат, затем ввести его в работу и постепенно нагружать. Если делать всё вдумчиво, результат полностью оправдает Ваши ожидания.
