Электропроводка в деревянном доме: основные работы

Сегодня мы продолжаем тему, поднятую в прошлой статье. На очереди более практические вопросы, связанные с подбором защитной автоматики, вводом электропитания в дом, монтажом счётчика и электрощитка, а также прокладкой кабелей до нужных точек в помещениях. Когда теоретические этапы подготовки пройдены, мастер уже знает расчётные значения потенциальной нагрузки на сеть, и ему остаётся лишь воплотить задуманное в жизнь.

Вне зависимости от того, в новое здание осуществляется ввод питания или в уже существующее (после капитального ремонта), обязательно необходимо пересмотреть сечение вводного кабеля. Если Вы увеличили нагрузку в нескольких местах дома, это должно отразиться и на нём. Если нагрузка осталась прежней, но вводной кабель отслужил уже более 15-20 лет, его также лучше на всякий случай заменить. Согласитесь, будет досадно, если после полной реконструкции жилья и значительных капитальных вложений проводка в доме перегорит из-за мелочной экономии.

Подбор и установка вводных автоматов

Итак, предположим наиболее общий случай. Рассчитав необходимое количество розеток, светильников и выключателей, Вы уже определились, какая потребляемая мощность будет актуальна для каждой зоны жилища. В соответствии с этим необходимо подобрать автоматические выключатели определённого номинала. Напоследок останется только рассчитать сечение вводного кабеля – но, если оно окажется недостаточным, при перегрузке способно произойти возгорание, а если избыточным, УЗО может работать некорректно. Процедура монтажа предполагает специфические знания и наличие особых допусков, а потому лучше полностью передать его квалифицированным специалистам из профильных организаций. Пускай они же смонтируют и счётчик – ведь Вам всё равно придётся вызывать представителя данной службы, чтобы он опломбировал устройство.

Важно, чтобы автоматический выключатель на вводе был подобран со знанием дела: он должен срабатывать при возникновении короткого замыкания, но не отключаться при допустимой максимальной нагрузке. Поскольку частные дома нередко получают трёхфазное питание на вводе, данный «автомат» вполне может быть трёхполюсным. В тех случаях, когда ввод однофазный, потребители вольны выбирать одно- или двухполюсные устройства. Предпочтительнее, чтобы нулевой проводник в постройках из легковоспламеняющихся материалов тоже был защищён автоматом, потому в последнем случае профессионалы однозначно рекомендуют использовать двухполюсный.

Как же выбрать номинал и тип защитного автомата для однофазной сети? Давайте разбираться.

1. В первую очередь, следует рассчитать совокупную мощность всех светильников и электроприборов, через которую узнать номинальную максимальную силу тока. Формула для расчёта известна из курса физики: Iном=P/(U*cosφ), где P – это мощность, U – напряжение, а cos φ принимается равным 0,8. Получив результат, вносят поправочный коэффициент 1,1 – он и будет показывать номинальную силу тока расцепителя в автомате. Опыт монтажников показывает, что в небольшом деревянном доме на два этажа обычно достаточно выключателя с номиналом в 25 А.
2. Далее следует выбрать сам тип автомата. Для этого снова необходимо произвести вычисления. Принимая, что однофазная сеть имеет напряжение около 220 В, можно рассчитать ток короткого замыкания по сокращённой формуле: Iкз=(3260*S)/L, где S – площадь сечения провода (кв. мм), а L – длина кабеля (м). Поскольку к автомату могут подводиться несколько проводов, такой расчёт следует производить на ту группу электроточек, которая наиболее удалена (максимальная длина) и имеет самый тонкий кабель (минимальное сечение).
3. Итоговый расчёт самый простой: нужно лишь рассчитать коэффициент кратности тока короткого замыкания номинальному: К=Iкз/Iном. Результат будет определять характеристику выключателя. Скорее всего, при сравнении с таблицей, Вы обнаружите свои результаты в группе автоматов под буквенным кодом «С».

Вводной автоматический выключатель может быть смонтирован как перед, так и после счётчика – закон этого не запрещает. Единственное отличие, если автомат будет находиться до ввода питания во внутридомовую сеть, он должен быть отдельно опломбирован контрольной организацией. Таким образом, чтобы не зависеть от внешних обстоятельств, обычно разумнее располагать его за счётчиком.

Все контрольно-защитные узлы после ввода питания в здание должны быть заведены в единый щиток. Сюда входит и общий рубильник, и выключатели для отдельных групп потребителей, и счётчик электроэнергии, и УЗО, и реле напряжения. Корпус щитка обычно выполнен из металла, а потому нуждается в заземлении. Кроме того, на дверце данного ящичка с внутренней стороны крайне рекомендовано разместить цветную распечатку с детальным планом проводки и обозначением контуров, сгруппированных под отдельные автоматы.

Прокладка кабелей по помещениям, монтаж силовых точек

Приступая к выполнению данного этапа, Вы должны быть полностью уверены в том, что определились с трассой прокладки, разметили ключевые точки, линейные участки и пр. Также имеет смысл заранее разместить распределительные коробки: металлические нетокопроводящие допустимо утапливать в древесину, а пластиковые следует монтировать накладным способом. То же самое касается гнёзд под розетки и выключатели.

Прокладывать провода в металлорукаве или трубке можно, если в последующем запланирована полная обшивка перегородок изнутри, которая скроет неприглядные электрокоммуникации. Для тонкостенной скрытой проводки применять только лишь полимерную гофротрубу запрещается: при монтаже в деревянном доме слишком велика вероятность нечаянно повредить канал, что затем способно повлечь за собой возгорание непосредственно в толще перегородки. Оперативно обнаружить и ликвидировать подобный очаг обычно чересчур проблематично. В случае, если стена будет обшиваться листами гипсокартона, так делать вполне допустимо.

Если была выбрана открытая проводка, осуществлять её необходимо только при помощи специальных видов кабелей – в двойной изоляции с декоративным покрытием или в металлической оплётке, покрытой нетканным полотном. Обычно такая кабельная продукция стоит довольно дорого и оправдывает себя лишь в действительно шикарных стилизованных ремонтах. Для более простых случаев, когда хочется всё же сохранить нейтральный внешний вид стен, и в доме нет маленьких детей, можно прибегнуть к прокладке провода в стыках брусьев. Их часто закрывают толстыми канатами – и это отличное средство экранировать проводку без дополнительных усилий. В любой момент Вы можете проверить её целостность или убедиться, что сверление стены в определённом месте совершенно безопасно, поскольку кабели находятся в другой стороне.

Если же производить все работы основательно, согласно рекомендациям ПУЭ и используя трубы, полный алгоритм действий должен быть следующим.

1. Следует подготовить штробы, используя долото или штроборез. Каждое место сочленения проводов должно быть оборудовано в утопленной распределительной коробке. При этом предполагается, что сами распредкоробки обязаны находиться в таких местах, чтобы моментальный доступ к ним имелся даже после окончательной отделки стен.
2. Каждый силовой узел – розетка, выключатель или распредкоробка – обязательно выполняются внутри посадочного гнезда, или «гильзы». Таким образом минимизируется вероятность возгорания от перегрева проводов в месте их стыковки.
3. Диаметр трубок для прокладки магистральной части электротрассы подбирается с учётом сечения кабелей, которые будут в них находиться. Не менее 60% пространства в канале должно оставаться свободным. В настоящее время оптимальным решением являются тонкостенные медные трубы – их легко гнуть даже голыми руками, они просто режутся и зачищаются в месте отреза, не оставляя опасных для оболочки и изоляции провода заусенцев. Крепление трубок производится хомутами, зажимными лентами или дюбель-защёлками. Выход трубки в пространство металлической гильзы осуществляется путём сверления проходного отверстия, установки трубы, а затем её развальцовки. Как это ни странно, медные трубки сегодня считаются довольно прогрессивным способом монтажа проводки в деревянных домах. Их единственный недостаток – довольно высокая стоимость, что и отталкивает многих потребителей.
4. По завершению монтажа труб-каналов, через них протягивают токоведущие провода. На этом этапе очень важно взять тестер и прозвонить каждый участок трубы по каждой жиле на предмет целостности изоляции. Если при прокладке было допущено её повреждение, сигнал от корпуса трубы покажет контакт с клеммой тестирующего устройства.
5. Убедившись в безопасности системы, можно начинать разделку концов проводов и соединять их между собой. Для этого лучше всего использовать самозажимные клеммы и изолирующие колпачки. Следует отметить, что использовать небольшие концы жил могут позволить себе только профессионалы, которые уверены в своих силах и правильности разводки. Тем, кто осуществляет все работы самостоятельно, имеет смысл оставить запас каждого кабеля с обеих сторон чуть побольше, чтобы в случае необходимости перемонтировать соединения.

В этот же пункт можно отнести заключительную стадию – непосредственное подключение розеток, выключателей, люстр и настенных светильников, групповых защитных автоматов и т.д. Следует стремиться к единству в присоединении фазной и нулевой жил, ориентируясь по цветовой маркировке проводов. Кроме того, нужно не забывать про подключение заземляющего провода.

Если было принято решение осуществлять наружную прокладку проводов, алгоритм действий претерпит некоторые изменения. В первую очередь, сам кабель и системы прокладки кабеля разумно покупать вместе: в одном магазине, где легко рассчитать все параметры, запасы места и пр. Декоративные кабель-каналы могут иметь разный размер, цвет, раскраску-стилизацию, способ монтажа и фиксации наружной крышки. Для подавляющего большинства ремонтов в деревянных домах отлично подойдут модели, выполненные из самозатухающего пластика. Кроме того, среди подобных изделий легко найти раскраску под светлое или тёмное дерево с фактурой. На фоне бревенчатых стен подобные кабель-каналы выглядят вполне эстетично, не нарушая визуальную целостность интерьеров.

Последовательность действий в данном случае будет следующей.

1. Для размеченной трассы подбирают канал нужной ширины и объёма. Сняв с него верхнюю крышку, крепят основу короба к стене. Обычно для этого применяются не гвозди, а саморезы, закручиваемые с интервалом 40-50 см.
2. В нужных местах размещают накладные распределительные коробки.
3. Аналогичным образом на стены крепят основание розеток и выключателей.
4. Кабели в данном случае не протягиваются, а просто укладываются в каналы, закрываясь крышками. При необходимости, допустимо со всех сторон оставлять небольшой запас проводов, которые могут пригодиться в дальнейшем. Крышка канала скроет любые петли из проводников в его полости.
5. Концы кабеля разделываются и подключаются к розеткам и выключателям, подводятся к защитной автоматике, а также соединяются между собой в распределительных коробках.

Когда все базовые работы окончены, можно приступать к оборудованию заземляющего контура и его подведению в общедомовую сеть. О том, как это делается, мы уже рассказывали в одной из предыдущих статей. Наряду с ним в деревянный дом иногда также устанавливается УЗО. Оно реагирует на несоответствие токов в цепи или их утечку, защищая людей от поражения электрическим током через повреждённую изоляцию или корпус незаземлённого прибора.

Финальным этапом комплекса работ по оборудованию электропроводки является её испытание: замеряется правильность полюсов, сопротивление изоляции, сопротивление заземляющего контура и петли «фаза-ноль». Правильнее всего, если эти работы выполнят квалифицированные специалисты, а по итогам испытаний выдадут хозяевам протокол. Только после того, как будет подтверждена правильность соединений и безопасность системы в целом, домашнюю электросеть можно начинать полноценно эксплуатировать.